美国著名美食主持人因为捍卫正宗中国菜，diss美式中餐，遭到一批华裔等的抵制，还丢掉了王牌节目？！
今天，这条有意思的热搜，再次让“美式中餐”和“正宗中餐”的争议再次浮出水面。
《纽约邮报》报道美食王牌节目被撤的新闻
大家都知道海外中餐与正宗中餐有很大区别了吧？
拿最知名的美式中餐来说——菠萝咕噜肉、炒杂碎、左宗棠鸡和西兰花牛肉，简直是美国人心目中Chinese Food的“四大金刚”。然而，它们在中国不是排不上座，就是压根不存在。
因为根据美国人口味改造，美式中餐自成一派（当然，英式中餐也一样。）
至于名门正派的中餐，在美国仍然很小众，这对于热爱自己饮食文化的中国人来说，实在令人费解。
就连美国的美食家，都愤愤然和它作切割。
最近，美国王牌美食节目主持人Andrew Zimmern就怒斥所有的美式中餐是狗屎，不好吃、假，美国华裔开设的知名餐厅PF Chang更是“冒牌”。
然而，Andrew Zimmern言论一出却被骂惨了，受到美国人普遍批评，美国华裔说：Zimmern侮辱了他们的根！美国人则觉得，美式中餐就是美国菜，不应该被“diss”。
但近期另一则消息却又很爆：有外媒指出在纽约曼哈顿东村（East Village）出现了很多中餐馆，以“真正的中国菜”为卖点，让美国人像中国人一样下馆子，大受美国人欢迎！
这让人会觉得：美国人终于开始喜欢吃真正的中国菜，不少中国网友自豪满满。
的确，这些餐厅不以美国人的口味为依据，不同于外卖店的美式中国快餐。它们看上去和在中国的餐厅几乎没有差别。
正宗中餐真的征服了美国了吗？这些新餐厅为什么会雨后春笋般涌现？美式中餐到底如何诞生的？真的毫无价值吗？为什么有机会品尝正宗的今天，不少美国华裔却还是对“左宗棠鸡”充满感情？
让我们了解“中餐在美国”的“今生前世”。
1
东村现象
让美国人像中国人一样下馆子？
纽约东村作为嬉皮文化圣地，有着各国风味的新兴餐厅，年轻的纽约客喜欢来这里的馆子，因为够新鲜，够时髦。
长久以来，时髦这个词和中餐无关。
但近几年来，在东村，突然冒出很多中餐馆。他们宣称：在这里不光可以吃到正宗的中国味道，用餐体验也百分之百和中国本土餐馆一样。
这里有西北面食Xi’an Famous Foods、云南米线Little Tong Noodle Shop、湖南米粉Hunan Slurp、四川干锅Mala Project，还有台湾甜品Meet Fresh和香港点心添好运的美国分店。
看上去，这些餐厅和中国黄金地段的潮流饮食无异。他们主打地区性特色美食，装修具设计感，不会刻意用一些中国元素告诉你这里是中国菜。
这些餐厅的老板有不少是来自中国的年轻新贵。
成长于经济腾飞的年代，他们拥有上一代海外华人没有的信心，希望以正宗的中餐和中国新的用餐文化征服美国。
因此，他们不愿意在唐人街甚至是法拉盛开店，他们希望给纽约人全新的形象。
东村只是他们很多人的第一站，27岁的唐山女生康宁已经将她的Mala Project的分店开到更繁华的中城区（Midtown）。
让美国人以当下中国人的方式下馆子，听上去的确野心勃勃，他们做到了吗？
目前只能说还只是起步阶段。
离东村不远，就是著名的纽约大学。根据2016年的数据，在纽大已经有6500多名中国学生。新一代中国留学生有着过去留学生没有的消费力，美式中餐也吃不惯，正好可以在这里一解乡愁。
野心归野心，在接受Eater NY采访时，这些年轻的创业者也承认：中国留学生依然是他们很重要的顾客目标。
当然，东村中餐馆的影响力正蔓延到美国主流社会。《Vogue》刊登了一篇讨论东村正宗中餐的文章，《纽约时报》大牌食评热情推荐Mala Project的干锅。拥有接近两百万粉丝的亚裔Youtuber “Fung Bros”也拍摄短片热情推介这里。
这些年轻人带着前所未有的文化自信，走出扎实第一步，下一步就要看主流的纽约食客如何用脚投票了。
2
从The Mandarin到PF Chang
两代中餐从业者的无奈
其实，让美国人吃正宗的中餐，并不是一个刚刚出现的想法。
很多人听说过连锁店PF Chang（华馆），如今他们的店已经开到了上海。大家也许会诧异：被认为是典型美式中餐的PF Chang，其创始人江一帆的母亲，就是被认为将“更正宗的高档中餐”带到美国的第一人——江孙芸。
1961年，由于吃不惯唐人街的美式粤菜，出身名门的江孙芸作了一个大胆的决定：干脆开一家中国餐馆，主打正宗以及高档的北方菜。
这就是经典餐厅The Mandarin（福禄寿餐馆）的由来。
要征服美国人被美式中餐所麻木的舌头不容易，一开始餐厅门可罗雀。有一天，来了一个犹太人，他对菜品赞不绝口。原来，他当年在中国北方呆过，感叹终于能吃到记忆中的美食。
犹太人第二次光顾时，带来一个白人朋友。犹太人对朋友说：这和你所熟悉的中餐不同，这是真正的中国菜！朋友一尝，露出惊喜的表情。
几天后，The Mandarin突然座无虚席。原来那个白人是《旧金山纪事报》（San Francisco Chronicle）的食评人Herb Caen，他在专栏推介了这里。
就这样，The Mandarin逐渐获得了成功，连美国前国务卿基辛格、约翰列侬等名人都曾是座上宾。
当然，尽管努力做到更正宗，餐厅口味时无法完全不考虑美国顾客口味的。江孙芸当初列出300道正宗北方菜，日后也只能不断根据美国顾客的喜好删减改良。
江孙芸的衣钵，后来由儿子江一帆所继承。
不同于对正宗中餐心心念念的母亲，江一帆1992年创立的PF Chang放弃正宗中餐的坚持，积极拥抱美式中餐，还强调“泛亚裔”的概念，推出融合亚洲各国特色的“亚洲美食”。
PF Chang在适应消费者的路上也走得更远。
消费者想吃到墨西哥和中国菜的融合？没问题。消费者更重视健康？他们推出Farm to Wok（从农场到灶台）系列，标榜更健康的休闲饮食。
从江孙芸到江一帆，美籍华人对于“正宗”和“适应美国人”两个价值观左右摇摆，试图杀出一道血路，这当中有突破，有妥协，充分体现了中餐在美国发展的不易。
3
美式中餐
血泪史与美国梦
随着中国人在美国推广更正宗的中华美食，美式中餐还有未来吗？
要回答这个问题，我们先要搞清楚美式中餐的由来。
很多人也许知道，美式中餐是早期华工带到美国的，一开始只是为了让同胞解决温饱。
一开始，餐馆数量并不多。后来为什么突然数量暴增，达到今天的规模——43000家？
根据NPR资深编辑Maria Godoy的说法，这和美国排华潮有关。
1882年美国国会通过《排华法案》，限制华人入籍甚至出入境。已经获得国籍的华人一旦离境，将不得回到美国。
但它后来留下了一个例外：某些行业的华裔商人可以获得特别签证，往返中美两国，甚至可以招募一定数量的员工，餐饮业在此之列。
1920年到1930年，在美国的中餐厅突然翻了一番。原来，华人发现可以通过这个签证，回中国把自己的家人和亲戚接过来。
为了以商人身份获得签证，他们通过几个人集资，轮流当大老板，然后获得签证。
凭借签证，他们回到中国老家，以招工为由将亲戚带到美国，然后如法炮制，亲戚干了几年，也成为“老板”……
就这样，餐饮业超越洗衣店，成为美籍华人主要谋生的途径。
有供应，还得有需求。中餐馆真正在美国主流社会流行起来，和20世纪初有财力的中产阶级的涌现有关。
根据饮食史研究者Lisa Stoffer的研究，“到唐人街吃中餐”，是当时很时髦的一件事。像中餐厅一样性价比颇高的异国美食还不多见，因此中产阶级对此趋之若鹜。
中餐还成为当时其他移民最爱去的餐馆，对他们来说，中餐馆代表着他们站稳脚跟后的“小奢侈”，是“美国梦”的一部分。
就这样，中餐根据不同族裔的口味不断调整，加上当地食材的限制，最早一批移民的广东人就根据粤菜菜谱进行了修改，逐渐形成了美式中餐味道的基调，还发展出更便宜的外卖业务。
时至今日，美式中餐已经成为美国文化的一部分，无论是华人还是其他族裔的美国人，都对它充满感情。
对华人移民来说，中餐馆承载了他们艰苦奋斗、融入美国的记忆。
最近，热爱正宗中国美食的美食评论家Andrew Zimmern大骂美式中餐是“狗屎”，顺便宣传他的连锁中餐厅Lucky Cricket，主打川菜与西北面食，宣称要让美国人用快餐的价格吃正宗的中餐。
此言一出，美国华人群体群情激愤。因为侮辱美式中餐就是侮辱他们的根，左宗棠鸡养大了一代又一代的华人，使得他们今天可以做律师、工程师。
逼得Andrew Zimmern不得不公开道歉。
对其他族裔的美国人来说，美式中餐已经是“美国菜”的一部分，和意大利比萨、汉堡包一样。
尽管我们很希望他们会爱上正宗的中餐，但美国人也许永远无法割舍美式中餐。
在Reddit论坛，随便一搜，都能看到在“正宗中餐vs美式中餐”的“论战帖”。站美式中餐的美国人还是不少。
原因很简单：中餐承载了他们童年第一次“新奇”食物的记忆，也代表他们忙碌工作一天后、急需“充电”的安慰。人是不会轻易背叛自己的回忆的。
他们也许会尝试拥抱正宗中餐，但他们不会因此就淘汰美式中餐。
正宗的中餐未来也许有可能征服美国，有一天，也许大部分美国人能说出四川火锅和北方涮羊肉的区别。
但现在，我们还是让大量美国人继续吃他们的左宗棠鸡吧！
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— The End —
文/科斯莫, 编辑/J,
文章参考 NPR, Vice, New York Times,
Oxford Research Encyclopedia of American History,
CGTN, Eater NY, QZ, SCMP, Reddit
图片来自网络, 版权归原作者
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