6个多小时的山路颠簸，湄公河畔的山城琅勃拉邦向我们掀开了它的佛境面纱，群山掩映之下寺庙佛塔林立，古建筑与郁郁葱葱的树木融为一体，空气中弥散着与世无争的静谧气息，恍若世外。

酒店对面就是琅勃拉邦旧时的王宫宫殿，抬头便可瞥见宫殿的典雅屋檐。

草径花丛，推窗见佛，环境令人一见倾心。

正如历经千辛万苦终于登顶高山一般，回想来时的这一路，纵然再折腾曲折，也是值得。

譬如京都之于日本，来到琅勃拉邦，仿佛触摸到了老挝的历史中心，这里曾是老挝数个朝代的都城，古塔耸立，花木繁茂，哪怕时至今日它早已退出了老挝政治的风云舞台，千百年积淀而来的雍容气韵仍俯拾皆是。

琅勃拉邦的一天，从清晨街头的布施开始。

天色微蒙，大街上早已被布施的当地人占的满满当当，跪坐地上，手提竹篮，篮子装着糯米饭，随观摩的游客一道，站立一旁翘首以盼。

就像去曼德勒要看千人僧饭去布拉格必去老城广场，布施，俨然成了琅勃拉邦不可错过的清晨景观。

一番等待之后，身着橙色僧衣的僧侣，一列列从晨曦中赤足缓步走来，弯腰接受人们的供奉，眼神平和，布施是当地由来已久的传统，老挝的僧人们，仍遵守着小乘佛教“过午不食”的戒律，饭食皆由清晨的化缘而来。

我们也学着当地人那样，在路边给僧人们施舍糯米饭，原本只是入乡随俗的随意举动，因为现场极大的仪式感，发自内心感受到一种难以名状的力量，正如村上春树在随笔《老挝，到底有什么》里所写到的，找回了“发自内心地想看（东西）”的感觉。

晨雾散去，僧人们的身影渐渐消散街头，如此这般，一场信仰凝聚的善意日复一日，唤醒了琅勃拉邦的每一天。

次日，又是新的开始

由于佛教兴盛，全民信佛，琅勃拉邦古寺众多，从榕树繁花遮天蔽日的古刹到精雕细刻庄严华美的寺宇，风格不一。

王宫博物馆(Royal Plalace Museum)

我们的第一站，从王宫博物馆开始，它无疑是了解老挝历史变迁的最佳地点，建筑本身并不古老，初建于1904年，是老挝最后一代国王西萨旺凡达纳的行宫。

古雅华贵，随着老挝后来的革命如今王室成员早已不知去处，只有在殿内陈设的澜沧王国的文物中才能窥探些许当年王族的踪影。

王宫博物馆内有一尊最具价值的艺术品：一座站立的金佛（PhaBang），琅勃拉邦这座城，便因此得名，如今王宫博物馆内游客络绎不绝，人们赤足走在大殿上，遥望着琅勃拉邦的古往今来。

迈佛寺（Wat Mai）

迈佛寺就在王宫博物馆对面，是琅勃拉邦最美丽的寺院之一，有“美丽的黄金国土寺院”之美誉。

远远看去，就被其五层叠加的红色屋檐所吸引，据说这是琅勃拉邦寺庙最典型的样式。

而无论是前廊木柱上雕刻精美的花纹，还是一整墙华丽的鎏金浮雕，无不彰显着迈佛寺的地位斐然。

然而即便是如迈佛寺这般身份显赫的寺庙，也是来去自由，只有当你进入佛殿之内才需要门票，比之中国动辄门票上百人民币的名刹，迈佛寺不过几块钱的门票价格实在太过朴实。

佛殿的墙壁上，贴满了鎏金壁画，是一整部印度史诗《罗摩衍那》的故事。

为数不多的游人，在壁画前仰头驻足，有如跟随时光倒流，回顾英雄罗摩一生的传奇故事。

寺内，有三尊镀金佛像，慈眉善目，每尊佛像前都供奉着鲜花、香烛，元宝背着手，老气横秋，抬头注视佛像，被我们形容为有如下乡考察的村干部，但当其活跃起来，依然是那个活力十足的小小少年。

大殿后的红色回廊寂寥无人，古朴亦不乏大气。

是拍人像的好地方，元宝笑得无所适从

也许并非是诵经时间，寺内僧侣无几，透过门栏，一年轻僧侣正捧着书潜心阅读，书里，一定有他追求的理想世界。

一口大钟吸引了元宝的注意，缅甸敲钟的情结仍在，抡起一旁的木头，“铛铛铛”，元宝开心的咯咯大笑起来，也许这笑声里，有那么一抹关于缅甸的回忆吧。

神佛寺（Wat Sene）

沿着洋人街一直向前，一路繁花似锦，参天树木的掩映之下，寺宇重重。

神佛寺便是其中一座，它是一座泰式风格的庙宇，从建成至今也有几百年历史。

也因此，寺内古树繁茂，不收门票，虽然金黄色外观的寺宇在蓝天白云的映衬之下煞是打眼，却看不到旅行团的身影，祥和恬静。

佛寺一角有个小亭，内置一大鼓，平日总是匆匆来到寺庙才会深感时间流逝仿佛变慢，相比于恨不得争分夺秒的商业社会，琅勃拉邦的寺庙仍恪守着晨钟暮鼓，安之若素。

徜徉其中，偶有僧侣擦肩而过，问候一句“Sabaidi”（你好），友善的微笑之后然后飘然而去。

元宝四下转悠，围着寺庙转圈，四处走走摸摸，僧侣们看见他一味微笑。

我站在古树之下，遥望树上的繁花满天，心境平和，感受到了一种久违的闲适，时间宛若静止不前，然而这正是琅勃拉邦的魅力所在

一旁站立的大佛雍容沉静，静默无言，只是慈爱的看着众生，似笑非笑，已然是佛教的最高境界：涅磐。

香通寺

洋人街的尽头是湄公河与南康河的交汇处，香通寺便坐落于此，寺外是一条安静的小巷，枝繁叶茂的绿丛之间花儿朵朵盛开。

在琅勃拉邦市内的几十座寺庙当中，香通寺的历史最为悠久，建于1560年，也是游客来琅勃拉邦必造访之处，屋檐的构造与迈佛寺相似，同为琅勃拉邦古老传承的寺庙风格，从侧面看仿若舒展飞翔的大雁，“人”字形屋檐之下门楣、廊柱精雕细刻，雍容华美。

大殿的后墙上用玛瑙、宝石、琉璃镶嵌了一副壮观的生命之树，树枝之间隐喻着佛教中的教义，在当地人民心中，这棵生命之树已涅磐成佛，几乎成了琅勃拉邦的象征，人民不惜倾尽所有，去装扮他们心中的神树。

虽然顶着琅勃拉邦最宏伟寺庙的盛名，香通寺的规模远不能比拟国内名寺，它只是小巧精致，即便它是我们在琅勃拉邦邂逅游客最多的一座寺庙，依然见不到华盖云集游人熙熙攘攘的喧闹场面，游客在此可得清宁自在，看着身着黄色袈裟的僧侣漫步走过，不远处是缓缓流淌的湄公河，所有的一切仿佛都静静伫立，不因时光的流逝而动摇分毫。

寺外的湄公河

当然琅勃拉邦还有更多的寺庙，有富丽堂皇里的华美，也不乏残垣断壁的沧桑，某种程度上很像清迈，五步一庙，十步一塔。

萌萌的小神兽 

这里的僧人是可亲而入世的，处处可见他们的橙色身影，不似禅宗的超然世外虚无缥缈，也不像藏传佛教的神秘令人心生敬畏，从清晨的化缘到街头的漫步，与寻常百姓的生活水乳交融，就像是把佛的世界引入尘世的使者一般。

我们在琅勃拉邦呆了整整三天有余，每天穿行于各个古寺之间，静幽的寺宇自带一股自愈的力量，越是云淡风轻，越是不可磨灭，让人在时过境迁之后，仍在怀念那里的岁月光阴。

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