西班牙首都马德里，古典、冷静。第一眼看上去，似乎只是一个平平无奇的欧洲城市。
她不像巴塞罗那——在高迪天马行空的加持下，整座城市的空气中都漂浮着五彩的梦幻泡泡。
她也不像安达卢西亚——艳阳将土地炙烤成了这个国家的代表色——红色，再加上刺激的斗牛、悲怆的弗拉门戈、异域风情的建筑，这里被认为是“最西班牙的地方”。
“缺少一点个性”，是大多数来西班牙的旅行者对马德里的评价。
正中心的地理位置，让她顺理成章地成为西班牙的交通枢纽。旅人们都会经过，却无暇多看上一眼，只是匆匆地来，匆匆地走。
忙着一早奔赴周边的著名小镇，来个一日游；急火火地跳上火车，东去、南下、北上，前往远方的目的地。
图：穷游er@洋意Ale
不过这样也好，最后在马德里留下的，都是与这座城市真正投契的人。
没有了旅游区喧哗吵闹的打扰，爱她的人有机会从容不迫地感受她的内涵。即便是初来乍到的游客，也能轻而易举地融入其中，做一回当地人。
「艺术金三角」中的寻常生活
图：穷游er@洋意Ale
如果在马德里只能去一个地方，那无疑是“艺术金三角”了。这里是文艺马德里的代表。
普拉多博物馆、索菲亚王后艺术中心和提森-博内米撒博物馆，三座重量级的艺术机构构成了这个稳固的三角形。
它们挨得如此之近，以至于很难在世界上找到一个艺术氛围同样浓厚、看展密度如此之高的区域了。
图：wikipedia@Emilio J. Rodríguez Posada
普拉多博物馆是世界上最重要的美术馆之一，以西班牙及整个欧洲的古典绘画见长，囊括了从哈布斯堡王朝到波旁王朝的王室收藏。
委拉斯凯兹的《宫娥》是镇馆之宝，身着蓬裙的女性形象深入人心，常常出现在西班牙各地的纪念品商店中。
图：西班牙国家旅游局
这个诞生了毕加索、达利等大师的国度，将现当代艺术中最精妙的奇思妙想，装进了索菲亚王后艺术中心的“大盒子”里。
抛开其他杰作不谈，即使全馆只剩下《格尔尼卡》一件作品，也值得你专门前去朝圣。
图：穷游er@洋意Ale
提森-博内米撒博物馆的名气不及前两者响亮，质量却毫不逊色，精妙的收藏和优雅的布展一定会带给你惊喜。
建立在提森家族私人收藏基础上的展览，以个人视角，写就了一部上至中世纪、下至20世纪的生动美术史。
图：委拉斯凯兹，西班牙最重要的艺术家之一。达利高高上翘的胡子就模仿自他，以表达对大师的敬意，后来成为达利的个人标志。
尽管这些美术馆经常位于“世界最受欢迎的博物馆”之列，也毫无疑问是马德里最受欢迎的景点之一，但它们从未被游客真正攻陷过。
图：穷游er@洋意Ale
在那个快乐得冒泡泡的美术馆里，认识了大画家哥雅（Goya）、格列柯（El Greco）、维拉斯盖兹（Velazquez）、波修（Bosch），当然还有许多台湾比较不熟悉的宗教画家。
——三毛
一早在美术馆门口，和你一同排队等待开门的是已经退休的西班牙老爷爷、老奶奶们。老师将课堂搬到了展厅里，孩子们围坐一圈。
在小朋友眼里，索菲亚王后艺术中心的公共小广场是尽情奔跑、嬉闹的游乐场。而一旁的美术馆咖啡厅时髦、Fancy，是当地人闲暇时光约会小聚的私藏地点。
图：穷游er@洋意Ale
美术馆多会在闭馆前一两个小时免费对公众开放。卡着这个时间段前往的游客多会遗憾连连，在如此短暂的时间里怎来得及领略如此浩瀚的艺术精品呢。
倒是当地人下了班，挑两三幅心仪作品好好欣赏一番，然后不慌不忙地回家、吃饭，时间刚刚好。
在马德里，看展是生活中不可或缺的一部分。
漫步文学街区
图：flickr@manuel m. v.
与“艺术金三角”比邻而居的是文学街区（Barrio de las Letras），从CaixaForum那面覆满绿植的墙面附近钻入小巷，便从美术的天堂正式抵达了文学的伊甸园。
这个不大的街区不仅在地理上处于马德里的心脏位置，从16世纪末到19世纪更是马德里、乃至全西班牙的文学中心，为整个国家源源不断地输送文化养分。
地上的文字表明，1904年诺贝尔文学奖得主何塞·埃切加赖（José Echegaray）正出生在这里。 图：穷游er@洋意Ale
这里见证了塞万提斯、洛佩·德·维加（Lope de Vega）等群星闪耀的黄金时代，目睹了西班牙衰落中“98一代”对于明天的迷茫与彷徨，也孕育了何塞·埃切加赖（José Echegaray）等诺贝尔文学奖得主。
图：esmadrid.com
循着石板路前行，你要时刻注意留心脚下的金色字体，上面的诗句正出自那些曾经在此生活的作家们的笔下。
修道院外墙上的大理石标牌指出，根据塞万提斯的遗愿，他被埋葬在这座修道院中。 图：[email protected]. de Diego
街角的三位一体修道院（Convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso）体量雄伟，却外表朴素。
在令人眼花缭乱的街巷中，低调到让人很容易忽略它的存在，这里却是塞万提斯墓的所在。
图：wikipedia@Turismo Madrid Consorcio Turístico
一街之隔是另一位同时代文豪——洛佩·德·维加的故居（Casa Museo Lope de Vega），他是西班牙黄金时代最高产的剧作家之一，有“西班牙的莎士比亚”美誉。
故居复原了那个时代的陈设，精致小巧的西班牙宅院带你重返遥远的16、17世纪。
图：穷游er@洋意Ale
1898年的美西战争、古巴和菲律宾殖民地的相继丧失，让这个世界上的第一个“日不落帝国”彻底走下了历史舞台。
面对国家巨变，98一代是站在十字路口的一代。
作为保守的天主教国家，西班牙应该遵循传统，还是拥抱变化？坚持堂吉诃德式的热血与无畏，还是让北方启蒙运动吹来的理性之风为之降降温？
他们找到最终的答案了吗？或许没有。这个19世纪末提出的命题，如今演化成一种传统与现代糅合的复杂状态，在文学街区的街头巷尾隐约可见。
图：wikipedia@Triplecaña
文学街区不止有文学。从中世纪就开始流行的小酒馆如今依然熙熙攘攘，人头攒动，只不过其中举杯畅饮、谈笑风生的是穿着时尚的现代人罢了。
在这里，你不仅可以找到传统的塔帕斯（Tapas）菜式，更可在改良版小食中感受西班牙美食界掀起的革命性风潮。
图：flickr@manuel m. v.
坐落在古老建筑中的一间间创意时尚小店，个性迥异的店主以不同方式，将年轻、有趣、富有活力的灵魂注入这些上了年纪的“外壳”中。
他们亲自设计、制作出独一无二的首饰、服装、家居陈设；挖掘有潜力的年轻艺术家，在前卫画廊中开展先锋艺术实验；环游世界，凭借敏锐独到的眼光，将各地奇奇怪怪的物什汇聚一堂。
其实，无论是16、17世纪，还是在当下，文学街区最本质的精神从来没有改变过，那就是永恒的创造力。这或许也是马德里最迷人的特质吧。
马德里的周末属于市集
图：穷游er@洋意Ale
“每一次回西班牙，总当心地选班机，选一班星期五黄昏左右抵达的，那么，星期六可以整整一天躺在旅馆内消除疲劳。而星期天，正好可以早起，走个半小时多路，去逛只有星期日才有的市集——大得占住十数条街的旧货市场。”
——三毛
El Rastro正是三毛笔下最爱的跳蚤市场。
这个面积巨大、商品繁多的市集非常符合她古灵精怪的性格，是“捡垃圾、淘旧货”的理想场所。在马德里时，三毛常常来这里闲逛。
图：wikipedia@victorgrigas
不过，El Rastro这个名字翻译成中文，却没有一丝波西米亚式的浪漫，它的意思是“痕迹”。
据说，原来市场附近有屠宰场，在运输过程中，牲畜的血水会顺着街道流淌下来，因而得名。
El Rastro跳蚤市场历史悠久，这是19世纪的样子，刊登在1859年的《El Museo Universal》杂志上 图：wikipedia@Daniel Perea
来逛El Rastro，需要像三毛一样算好时间，它只在每周日上午九点到十五点营业。
不过也不必赶大早，随性的西班牙人可不会这般勤劳，悠闲地睡个懒觉，十点、十一点日上三竿，才不紧不慢地支上摊位，做起生意来。
是嘛，这就是西班牙，慢慢来，急什么呢。
图：穷游er@洋意Ale
直到中午，集市上的人慢慢多了起来，喧闹声渐起。当地人携家带口全家出动，时而探着头，看看摊位上有什么新奇小物；时而在某位街头艺人前驻足，安静地欣赏完整首曲子。
对于当地人来说，逛集市似乎不是为了专门买些什么，仅仅是一种打发周末的娱乐消遣而已。
图：穷游er@洋意Ale
尽管市场大半已被祖国的商品所攻占，充斥着“Made in China”的标签，但在Mira el Río Baja、Carlos Arniches等街道为中心的区域，依然可以淘到不少vintage旧物件。
小到首饰、相框、锅碗瓢勺，大到灯饰、皮箱、家具陈设，应有尽有。
图：穷游er@洋意Ale
在这里，货品的摆放相当有趣，如何放置全看摊主的品味与心意。
西方古典风格的雕塑与来自东方的神兽像混搭着并列一处。旧娃娃随意堆放在一起，生出一种说不出的诡异感。
图：穷游er@洋意Ale
街道两侧本就有一些古董店、书店，老板也会搬出平日深藏在店中的物件，凑凑热闹。
不过在他们身上，你完全找不到那种商人显见的、急于做成买卖的迫切，有顾客登门，大多不急着招呼，只是安然地坐在那里，一副“尽管随便瞧瞧”的闲散态度。
与其说是在做生意，倒不如说是开了一场迷你展览会，顺便让自己“久不见天日”的宝贝们晒晒太阳。
图：穷游er@洋意Ale
逛累了，钻入隐藏在摊位后的小酒馆，挤进人满为患的吧台，要一杯便宜得令人发指的咖啡，伴着当地人特有的大嗓门，欣赏一下吧台小哥忙碌却又爽利的身姿吧。
酒吧中充斥的嘈杂声仿佛有种魔力，不会让人感到心浮气躁，反而有种安心的归属感：此时，自己也成为了这座城市里的一员。
藏在美食间的城市气质
坐落在卡斯蒂利亚高原上的马德里，冬季虽算不上寒冷，最低气温也不过零度上下，却依然带有一种属于内陆的冷峻气质。
裹挟着阵阵凉风，西班牙骑士的豪迈、坚毅劲儿注入城市优雅的古典气质中。
百年老店La Bola是品尝马德里乱炖最著名的餐厅之一 图：穷游er@洋意Ale
若是用一种菜品诠释这种奇妙的气质，那马德里乱炖（Cocido Madrileño）便是当之无愧的代表了。
这道菜是当地冬季的家常美食，在家家户户的餐桌上都能见到，豪放的做法中透着讲究，食材大块，却蕴含细腻味道。
猪肉、牛肉、鸡肉、火腿、西班牙香肠被大手笔地放入瓦罐，花上四个小时文火炖煮，将滋味融入汤水里。鹰嘴豆绵软，与圆白菜、胡萝卜、土豆等蔬菜一起，如饥似渴地吸收着浓郁的高汤。
图：穷游er@洋意Ale
马德里乱炖上桌后并不是直接开盖食用，先用热汤驱散冬日寒气，汤里带着细小的面条。
喝完，再将瓦罐中的真材实料一股脑地倒进盘中，堆成满满一座小山，慢慢食用。
图：穷游er@洋意Ale
海明威说过：“在马德里，没有人愿意在黎明到来前上床睡觉。”
而人们打发夜晚时光的最好方法，便是与朋友一道，游走于各个小酒馆间，点上一杯酒水和几份塔帕斯（Tapas），天南地北地聊上一阵，再转战下一家。
即使临近午夜十一、二点，马德里的酒馆依然人声鼎沸。
图：穷游er@洋意Ale
每家酒馆都有自己的招牌菜。百年老店La Casa del Abuelo即使已在马德里开了三家分店，饭点儿依然座无虚席，人满为患。
蒜爆虾（Gambas al Ajillo）是每桌必点的菜品，端上来时热油仍噼啪作响，将蒜粒烘托得四溢芳香，超级新鲜的虾仁Q弹香甜，吃完忍不住要拿面包抹抹盘子作为结束仪式。
还有一些酒馆更加一目了然，直接将特色菜作为店名，比如：吃蘑菇的Mesón del Champiñón、以制作圣周甜点Torrija（将面包浸入牛奶后油炸，出锅撒上糖粉）见长的Casa de las Torrijas。
只要看一眼店名，不用费劲，便知道合不合胃口，该点些什么了。
图：Cinco Jotas Jorge Juan
伊比利亚火腿也是酒馆中的一道经典塔帕斯。
火腿分为多个等级，最好的当属Jamón de Bellota。100%血统纯正的伊比利亚黑猪在Dehesa草场散养长大，以橡树果为食，只有用这种猪后腿腌制、风干成的火腿才有资格称为“Jamón Ibérico de Bellota”。
不过要想品尝这种超高品质的火腿，普通酒馆可能难以满足你的要求。好在作为首都，马德里汇集了全西班牙的顶尖美食。
图：穷游er@洋意Ale
比如西班牙著名火腿品牌5J（Cinco Jotas），就在马德里时髦的萨拉曼卡街区（Salamanca）开设了同名餐厅 Cinco Jotas Jorge Juan，让你大快朵颐。
5J选用的火腿出自哈武戈（Jabugo）小镇，它位于西班牙南部韦尔瓦省（Huelva），这里是西班牙官方认证的四个伊比利亚火腿原产地之一。
前不久大热的美食纪录片《风味人间》中，就有提过哈武戈。片中挂满火腿的地窖，以及大师切火腿时的精妙技艺，一定让你印象深刻。
图：《风味人间》截图
经过师傅的巧手，火腿被切成薄片，泛着诱人光泽。在这里，你有机会感受到一条腿上不同部位口感的细微差别。
猪腿以外，其他部位也化作美味佳肴，猪肉塔塔、洋蓟裹猪肉、香煎猪肉……不禁让人感叹，原来除了火腿以外，做熟的黑腿猪肉竟也如此美味！
图：Cinco Jotas Jorge Juan
哼唱着《马德里不思议》的轻快曲调，你是否也想到这座优雅惬意的首都过一个文艺的周末？
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