专栏作者

徐国荣

WSET Diploma ；

世界著名酒评家詹姆斯·哈利德工作室中文助理；

澳洲华人葡萄酒协会会长，并担任墨尔本Wine House WSET课程中文讲师；

葡萄酒协会维州分会委员；

肯辛顿酒业执行董事；

今年5月，澳大利亚葡萄酒的顶级权威人物，快80岁高龄的James Halliday老先生再次来到中国，为澳大利亚葡萄酒站台。在他主讲的“澳大利亚葡萄酒的昨天、今天、明天”的大师班上，引经据典，老先生给出了一长串的老藤清单：

■ | James Halliday5月在北京主讲澳大利亚管理局主办大师班

因着巴罗萨地区集中了大量的老藤资源，巴罗萨葡萄协会还对老藤的年龄进行了等级划分，分别是：

一些读者朋友们疑惑了：公认的登录澳大利亚的第一支舰队是在1788年，哪怕从登录的第一刻起人们就开始忙着栽种葡萄，而不是寻找水源和修建港口，满打满算也就才200多年的历史；而欧洲的葡萄种植可追溯至公元前2000多年甚至更久，最老的葡萄藤怎么会出现在澳大利亚？

原因之一：一次孤独但意义重大的旅行

■ | “澳大利亚葡萄酒行业之父”的James Busby

本次旅行的主人公是现在被尊称为“澳大利亚葡萄酒行业之父”的James Busby詹姆斯.布斯比。独自一人，没有任何官方的授权或使命所在，他于1831年9月启程，从西班牙南部的赫雷斯（Jerez）一路跋涉至法国北部的香槟地区，遍访两国的各葡萄酒区，甚至当地的一些植物园，收集多达650种不同的葡萄插条，并进行了详细的编录和记载，前后历时近四个月；这批珍贵的葡萄插枝被带到了澳洲大陆，栽种在当时的悉尼植物园，其中有350多根存活了下来。正是这批枝条成为澳洲葡萄行业发展的种子，逐渐在澳洲各地传播栽种，是当今澳大利亚各葡萄产区的重要来源。

原因之二：一场几近颠覆行业的虫害

■ | 被根瘤蚜侵袭的葡萄树

在布斯比此次旅程的四十年后，欧洲的葡萄种植业经历了一场严重的浩劫，几乎催毁了整个葡萄酒产业，它就是曾经让葡萄酒人闻之色变的根瘤蚜。众所周知，后来实施广泛的有效应对根瘤蚜的措施就是将欧亚葡萄种嫁接到美洲种的砧木之上，这也就意味着欧洲的大片葡萄园在19世纪下半叶后都经历了一次重植。此外，这些嫁接后的葡萄藤的寿命会大打折扣，主要是由于嫁接切口易受病菌侵袭，一般在树龄达到40-50年左右就开始走下坡路。前不久的波尔多之旅我也注意到了这一点。根据Château Smith Haut Lafitte酒庄的介绍，他们不会对葡萄园中中途夭折的葡萄藤进行补种，而是会有计划地以35-40年为周期对各地块轮番重植，因此单块葡萄园中的藤龄都是一致的，这样做也有助于确保酒庄每年都有来自足够成熟藤龄的葡萄的出产。

不幸中的大幸，澳大利亚因其远离其他大陆的孤悬的地理位置而免于遭受根瘤蚜的灭顶之灾。而布斯比之旅也意想不到地为全球葡萄酒行业保留下了珍贵的老藤遗产。澳大利亚以上所罗列的老藤，都是未经嫁接而在原生根上种植，幸存于今且每年依然有所出产的珍贵老藤。

詹姆斯老先生认为，那些在澳洲幸存下来的老藤，是强者中的强者，经受了自然和人类双重的优胜劣汰。首先它所站立的地方，说明具有一个特别适合它的地块和风水条件，因而它占得了地利的先机，发展得根深叶茂，从而具有超强的生命力。其次，葡萄作为经济性农作物之一，如果其经济价值得不到体现，其生命也就堪忧了。就拿澳大利亚举例，在1970年代也经历了红葡萄产量过剩，南澳政府甚至还出台了鼓励葡萄农“拔藤“的补贴政策，首当其冲的自然是那些产量低经济效益差的老藤。如今站立在澳洲大陆的那些老藤，都成功经受住了自然与人类的洗礼，以超强的生命力，稳定的品质与产量脱颖而出。

• 老藤结出的果实是否一定优于年轻藤？或者说，是否果实的品质必然随着藤龄的增长而提高？

这让我想起了自己的一次亲身经历。出于寻找潜在的合作葡萄园的计划，我经常会走访一些位于维州的葡萄园。冬季往往是开始为下一年葡萄进行筹划的季节，清楚地记得在2015年7月，当时到访的葡萄园其平均藤龄大概在15-16年的样子。似乎是为了证明和说服，主人拿出了在2003年由布朗兄弟酒庄授予的最佳葡萄供应商的奖杯。那年恰好我在布朗兄弟酒庄学习酿酒，因而也清楚他们为了鼓励葡萄农致力于品质，确实每年都会做出类似的颁发和奖励。我当时非常地惊讶，因为2003年葡萄园的平均藤龄也才3-4年的样子，在通常的意识中是不太可能酿造出高品质的葡萄酒。经过后来的深入学习和了解，我才认识到其实这样的案例并不鲜见，恰如人类一样，神童未必一定会发展成伟人，大器也不一定晚成。不过，随着葡萄藤根系的逐步完善，一般在藤龄达到10-15年以后，我们通常认为葡萄品质的发展会基本处于一个可预测的稳定状态。

• 那么，老藤的优势究竟体现在哪里？

很多人认为，老藤的根扎得更深，可以从土壤中吸取到更多的养分、矿物质与微量元素，而且能够获得更为稳定持续的水源；此外由于老藤产量相对较低，因而葡萄会得到更浓缩的风味，酿造出更为浓郁的葡萄酒。詹姆斯老先生认为，老藤的优势更在于，相比于年轻的葡萄藤而言，它能够更自如地应对各种自然和极限气候的挑战，结出品质更为稳定与一致的葡萄，“任凭风吹浪打，我自岿然不动”，年份气候对其的影响相对较小。实际上，很多来自老藤的葡萄酿造出的葡萄酒，并不一定非常浓郁，但往往风味更加复杂，具有深度与层次感，酒体也非常优雅。

• 最后，老藤是否一定能产出好酒？

老爷子又打了一个通俗的比喻，酿酒师就像一名厨师。高品质的原料，是否一定能做出美味的佳肴？厨艺精湛的大师自然可以将之出神入化，发挥到极致，而蹩脚的厨师也可能会糟蹋了好原料。

全球的业内人士都意识到了老藤的稀缺性资源，以及它具有的某些无可比拟的优势，对一些幸免于根瘤蚜灾难的藤园进行保护。澳大利亚有幸拥有着如此集中、多样且数量斐然的宝贵老藤，很多都在家族酒庄的手中得到精心地看管与呵护，不断进取的年轻一代酿酒师也在孜孜以求，努力将之打造成独具魅力的琼浆，把世界上很多的国家和产区远远地抛在了后面。

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肯辛顿老藤园西拉

葡萄园：

葡萄园位于维州东北部的格伦罗旺，1904年，Booth家族开始在这里拓荒，并于1919年栽种下了西拉和棠比内洛一红一白两个葡萄品种。这里远离城镇，荒僻且人烟稀少，葡萄园就位于当地著名的瓦碧山脉(Warby Ranges) 的山麓斜坡之上，土壤富含石质，较为贫瘠。经过4代家族成员的精心照管，尽管产量很低，但几乎每年均有所出产。

酿造工艺：

葡萄的采摘由人工进行，训练有素的工人仅挑选最理想的果串进行采摘。葡萄进入酿酒车间前还会再经一次挑选，然后破皮转入小容量（1吨／桶）的开放式发酵容器中进行发酵，每天进行2-3次人工搅皮以充分进行皮汁混合，同时帮助控制发酵温度。发酵约2周后接近完成，由传统的篮式压榨机进行压榨，转入法国橡木桶成熟12-16个月不等，其中约30%的新橡木桶。

品酒点评：

明亮鲜艳的宝石红色泽，呈现馥郁芬芳的桑葚、黑莓和樱桃等的成熟浆果及复杂的花卉与香料气息；酒体优雅细腻，单宁柔和精致，成熟的黑色果味与香草、坚果、丁香等风味水乳交融，和谐平衡，余味绵长。

陈年潜力：

接近百龄的老藤所酿造出的葡萄酒未必在年轻时就夺人耳目，令人惊艳；但其生命的潜力也会像其母藤一样历经岁月的洗涤，历久而耐人寻味。此款葡萄酒的酒标设计上也蕴示了其“老藤发新枝、黄金内中藏”的深意。

配餐建议：

可任意搭配各式煎、煮、烤的蛋白质略微丰富的食物；其细致的单宁和自然的酸度也可以搭配一些清淡的禽肉菜肴。

最佳侍酒温度：16-18ºC