每天晚上约莫六点，司机莫纳什都会将35路电车停靠到弗林德斯火车站，这里既是电车的起点也是终点。墨尔本共有四个火车站，这是最漂亮的一个。因为有轨电车在城市的盛行，火车站前布满了电线，但这些并没有破坏站前广场流动的画面，反而与这座19世纪的老建筑相得益彰。位于墨尔本亚拉河畔的弗林德斯火车站，有着维多利亚时代典型的哥特式圆顶尖塔，金黄色的石墙，红色的拱卷门窗，绿宝石的洋葱头圆顶，立在一圈现代建筑中间，突兀却很协调。

1854年一座小小的木头房子作为火车站出现在伊丽莎白街头，这就是弗林德斯的前身，全澳洲最古老的城市车站。开通那天也是澳大利亚第一次出现蒸汽火车的日子，从Sand ridge（现在的墨尔本港口）出发，沿着轻轨港口到达墨尔本线，为澳洲带来了蒸汽动力和工业文明。现在的弗林德斯火车站建于1901年，建筑印证了1851年在维多利亚内陆发现金矿后，淘金热期间财富集中到墨尔本城的象征。上世纪70年代，车站曾差点被改建为一个包含商店、写字楼、剧院在内的现代商业中心，庆幸的是，当时公众强烈地希望能够保留下车站，经过多次商议后，1993年墨尔本政府决定将车站的外墙漆回原本的颜色，恢复彩色的玻璃窗，主要的建筑也进行了维护。如今运行的弗林德斯火车站是一座拥有14个站台，配有自动扶梯和LCD乘客信息显示器的现代化车站，但在外观上始终保留着维多利亚时代的风格，陪伴着栅栏外一直淙淙流淌的亚拉河。

午夜时分，弗林德斯火车站前的电车中转站仍旧热闹，一辆辆电车装着满是疲惫表情的乘客

弗林德斯火车站是墨尔本最耀眼的地标，这里有通向墨尔本市内及周围大多数地方的交通工具，这幢金黄色的维多利亚建筑早已成为城市的文化标签

莫纳什告诉我说墨尔本是澳大利亚唯一拥有有轨电车的城市，淘金时代的墨尔本曾是全世界最富裕的城市，也是继伦敦后第二个拥有电车的城市，这些电车和弗林德斯火车站一样是墨尔本辉煌的见证。他驾驶的35路电车便是墨尔本市中心唯一被保留下的W级电车，现在本地市民和游客都能免费乘坐，电车沿途经过的站点，正是维多利亚市场、墨尔本议会大厦、皇家展览馆、墨尔本旧监狱这些盛名在外的观光景点。流动的河水，奔驰的电车，一个多世纪以来弗林德斯火车站始终是墨尔本一个动感的符号。

坚持用胶片徕卡相机拍摄是件艰苦的事，但这对我却充满了滋润和乐趣。太喜欢胶片了，胶片的神奇在于你和那个瞬间发生了一次结果未知的化学反应。每次从弗林德斯火车站回来，我都会带着大堆拍好的胶卷，彻夜不眠地沉浸在奇妙的化学反应里。弗林德斯火车站经年不变的外观和时刻变化的人们，就像一场场被安排好的戏剧准时会在午夜上演。回家的路变得放松，夜晚人们卸下面具，露出了最真实自然的表情。

铜黄色的扶手栏杆被喜欢在车站前停留的人擦的锃亮，抽烟的年轻人和警察各自享受着慵懒的晚风

车站里的广播反复播放着并不新鲜的新闻，对于在弗林德斯广场前徘徊的人来说，今天虽然即将结束，可等待还在继续

和别的城市不一样，弗林德斯火车站不仅是个外向的交通枢纽，同时也是墨尔本市内重要的换乘站，每天约有8万人来这里乘车，而到周末这个数字会升到11万，火车站也会发出1500趟车次来缓解人流。作为一个城市的火车站，飞机和大巴这些现代交通工具并没有影响弗林德斯火车站的存在。无论是圣诞节新年，还是上下班高峰期，火车站都是人潮涌动，南来北往，不同种族不同语言的人在此汇合分流，如浪如涛一波一回旋。但无论多拥挤，只要我用心找座位，都能找到。每天我像一条训练有素的猎狗，能嗅出哪一趟车是我要乘坐的，在它启动前一分钟，或车门即将关闭的前几十秒跃入车厢。

墨尔本人说的最多的那句当属“我在圆钟下等你”，指的正是弗林德斯火车站入口处的那排时钟，这些钟指示的不是各国时间，而是每一班火车驶离的时间；墨尔本人常说的另一句“我在台阶上等你”指的也是这些圆钟前宽宽的台阶。弗林德斯是墨尔本最受迎的聚会场所，在这里相见成了墨尔本人约定俗成的传统，甚至不是坐火车抵达的人也会来圆钟下约见。最近我到达那里，有30次是为了聚餐，60次是为了去美术馆，还有几次是在逛街后来这里吃了个冰激凌，不过那当然是因为有小朋友的原因。墨尔本拥有300多万的人口，是一座多元化的移民城市。每天穿梭在弗林德斯会看到不同国家的人，听到不同的语言，英语、法语、希腊语、俄罗斯语、汉语、越南语、德语、阿拉伯语、日语⋯⋯看到穿不同服装的人，男士西装革履也会牛仔T恤，女人有衬衣长裤也有吊带短裙；还有阿拉伯妇女黑袍襄身，只露两个眼睛在外面。车站前有时也会有些杂乱，当穿着优雅的女士在圆顶前停下来准备购买鲜花时，广场内的警察也许正要扶起喝得神志不清的醉汉。

大多数时刻这里都有大量的工作人员和警察在巡逻，他们穿着制服或便衣混迹在人群中，让我每次到达这里都会感到安全。有时人们也会抱怨车站前过多的流浪小孩，但仔细想想那也不算什么，这里大部分时间都是欢乐的。黄铜色的栏杆处常靠着穿着入流的年轻男女，露脐上衣、高跟鞋，各种时髦玩意会出现在他们身上，我猜这些多半是附近家境富裕的孩子。“圆钟”下的台阶，像是年轻人展示和炫耀自己的舞台，能在这里站会露个脸成了得意的事。

直到见到弗林德斯火车站后，我才开始真正理解波德莱尔对旅行特定地的向往。每个墨尔本人都会来弗林德斯，或接送人、或相约聚会、或仅是随意看看眼前的城市，所以说弗林德斯火车站是墨尔本的心脏一点也不为过。见到车站经年不变的绿色圆顶，就代表墨尔本到了。每天下班后我都会来这里做些停留，将遇见的各种瞬间用相机定格，来去间快门记录下很多墨尔本的专属表情。

而那些时钟呢？

“那些圆钟啊，差点就消失在人们的视野中了，1983年时政府曾想把它们改换为电子钟。”车站右侧的街头艺人洛克长年在那里拉提琴，脚下反扣的琴盖盒被经过的行人随意地扔着些硬币，演奏间隙老人点上根烟，淡淡地和我聊，“当人们得知弗林德斯主入口的时钟要被改为电子钟，Degraves街和伊丽莎白街的时钟会被大型翻页式时钟替代时，公众们随即就愤怒了，大家组织游行表示不满，结果，政府这个简单的决定竟在一天内被撤销了。”说到这段时，老人的骄傲表情就像是亲身经历了那场胜利，显然墨尔本人深爱他们的圆钟。钟上斑驳的锈迹可以追溯到1916年，但这也仅是它们安装到弗林德斯的时间。

事实上，它们比如今的车站更古老，1860年，墨尔本刚被确认为小镇后的20年，当时的政府从英国购买了六十个时钟，分别用于弗林德斯街、斯宾塞街、里士满街和南耶那火车站。直到1970年，这些圆钟还是需要专人用长杆子来手动调整时间。

我买了杯咖啡给老人，他把弦乐拉得更忧伤。初秋晚归的夜暮里，小提琴的弦乐渗进孤独漂泊的灵魂，让人有说不清道不明的忧伤。老人的妻子已过世，子女也各自有了家庭，他对生命的离别和相聚看得很淡然，“我的儿女们每年都会来看我，但我尽量不去打扰他们的生活，弗林德斯更像我的家。”洛克和火车站一样都带着坚定又随遇而安的性格，允许人到来，也不害怕离开，这就不难理解在这里拉琴十几年的他说还不想离开。

坐在冰冷的铁椅子上看一辆辆离开又到达的火车，即使南澳白天的阳光再强烈，也掩饰不住夜色下墨尔本忧伤的气质。车站广场前，有男孩正靠在墙边等人，脸色苍白的他神情淡漠，一件灰色风衣，在晦暗的灯光下几乎要与身后的花岗岩融为一体。而远处一对恋人在伤心告别，像极了电影《廊桥遗梦》的场景，让我不禁想念叨男主角的台词，“这么确切的爱，人的一生只可能有一次。”在人来人往的圆钟下，不知道又有多少人此刻在想念那个她？

如果你渴望邂逅，那就在车站多停留会；如果你准备闯荡，也可以分点时间给车站；多数时候，车站是我们旅行中最容易忽略的地方，我们从这里到达某地，又从此地离开，车站只是人们到达目的地的驿站，很少会花心思细细品味。墨尔本弗林德斯火车站可能是少数几个被强调的车站，因为只要墨尔本人说句“是的，在圆钟下见”，他们便会聚到这个车站。如果弗林德斯火车站是个老人，他应该有繁若星辰的故事可以讲，比一个半世纪以来的岁月留在他脸上的皱纹还要多。

从车站出来的人们，终于能找到个抽根烟放松下的地方，随性的墨尔本人随时可以离开和到达

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