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用亲历告诉你一个真实的美国

这才是美国出品，ID：MIGUO-1，作者：Noah，编辑：荔枝。

美国人穿着随意是出了名的。T恤、仔裤、人字拖，几乎是美国人的标配。不仅如此，很多人在正式场合也穿得很随意。米叔第一次在美国参加一场婚礼时，精心准备了自己的衣服，没想到来接米叔的美国小伙还是穿着白T短裤人字拖。米叔忍不住问他，是教堂婚礼，你这样穿可以吗？他一脸无所谓地说：「又不是我结婚。」那一刻米叔内心就一个字：啊？

为什么美国人穿着很随意呢？

美国女学者、教师、公共历史学家Deirdre Clemente这样说道：

我刚好有17条针织运动裤，我很喜欢休闲的衣着。十几岁的时候，我会嘲笑同学皱巴巴的卡其裤，然后「血洗」宾州中部的二手店，搜寻最「不休闲」的衣服 - 收腰羊毛长裙、歌剧手套和晚装包。

20多岁的时候，我意识到我不该再委屈自己，长时间裹在穿起来并不舒服的衣服里对我180的身材来说实在是折磨。尽管我最好的朋友会穿着3英寸（近8公分）高的法国Clergerie女鞋追出租车和男朋友，但我还是选择穿牛仔靴和背带裤。

刚提到的这个女朋友说我看起来像个巨婴，但对我来说，「休闲」的反面不是「正式」，而是「束缚」。

对美国人来说，休闲装代表了舒服和实用。这两个词在时尚的发展过程中极少得到关注，却改变了我们的生活。

100年前，最接近休闲装的衣服是运动装 - 针织高尔夫裙、粗花呢运动夹克和牛津鞋（17世纪从牛津大学流行起来的一种装饰性较好的男生制服鞋）。

但随着时代的发展，休闲风已席卷各行各业，从工服（牛仔裤、夹克衫）到军队制服（卡其裤），到处都是休闲装。

美国人对于低调穿衣风格的追求冲击了整个服装产业：女帽、针织品、晚礼服、皮草，不胜枚举。这一追求已全面渗透进美国人的生活，无论何时何地，不管在会议室、教室还是法庭，都是如此。

美国人为什么愿意穿这么随意？因为着装代表自由——选择如何呈现自己的自由；模糊性别、年龄和穷富差异的自由。

休闲装的流行打破了千年以来的旧规则：富人衣着华美光鲜，穷人只能穿实用的工装。100多年前，区分社会阶层的方法还非常少。基本上，身份就是通过衣着来体现。

而今天，CEO们穿着拖鞋上班，郊区的白人孩子把L.A. Raiders美式足球队的帽子歪着带。感谢资本主义的全球化，服装市场充斥着「混搭」风，很多人热衷于混搭出自己的个人风格。 

尽管选择有很多，但大多数美国人还是倾向于做广大中间派 - 介于Jamie Foxx（美国男演员，时尚达人，曾获评奥斯卡最佳着装奖）和穿着睡裤坐飞机的女孩之间。

休闲装是美国中产阶级的「制服」。中产阶层会光顾Old Navy、Gap、Eddie Bauer、Lands’ End、T.J. Maxx和很多其他休闲服装店。

T恤、套头衫、牛仔裤、运动鞋和免熨衬衫让所有这么穿的人都看起来像「中产阶级」。而在美国，几乎所有人都会这么穿，因为几乎所有人都自认为是中产阶级。

休闲装背后的原因完美地诠释了时尚理论家Malcolm Barnard的观点：衣着不是反映而是构成一个人的个人身份(Clothing does not reflect personal identity but actually constitutes it.)。

就像我一个学生总结的，「我不会对他人说‘你好，我是个嬉皮士，所以我穿紧身牛仔裤，留随意的发型’，而是，在我成为嬉皮士的路上，我买了牛仔裤并留了这样的发型。」的确如此。

穿上工装短裤、Polo衫、NB的鞋，戴上棒球帽，我们就「活出了」美国中产阶级这个身份。美国人的休闲穿衣风格是美国的名片，很多其他国家的人也开始效仿并形成自己的休闲风。

我们可以在非洲象牙海岸看到小男孩穿着匹兹堡Steelers美式足球队的运动衫，也可以在俄罗斯黑市看到Levi’s的牛仔裤。

上世纪50年代，东京的街头服饰风格紧追哈佛和耶鲁大学的风潮 - 粗花呢运动上衣搭T恤和马鞍鞋。休闲风是多样和不断变化的，不过确定的是休闲风由美国制造(Made in America)。

说到美国人「何时」转向休闲风，有三件里程碑式的事件不得不谈。

首先，1910年代末到1920年代初，运动装进入了美国人的衣柜，重新定义了某些服装的穿着时间和场合。

对于天天穿人字拖的现代美国人来说，爵士乐时代的粗花呢、束带Norfolk套装（Norfolk是英格兰东部的一个郡）看起来太过正式，但在当时，这种套装以及女性套头衫和多褶裙确是相当富有革命性的。

这股休闲装风潮已有势不可挡之势，正如1922年一位时代观察员在当时的San Francisco Call and Post报纸上讲到的，「女性一旦体会到解放运动能够带来的快乐和慰藉，就不会再愿意穿着笨重的拖尾长裙。」

大众对运动装的接受顺应了美国服装行业的发展，在此之前这个行业是断离和效率极低的。到1920年代末，美国企业开始集中设计并与美国各地的制造商合作，针对特定人群推出了特定类型的服装。

第二个里程碑事件是短裤进入美国人的衣柜。

1920年代掀起了自行车运动的热潮，随之出现了对裙裤和短裤的需要，高度至膝，为棉或人造丝材质。不过这时，女性只在特定的时间和场合穿着短裤（从事园艺、运动和徒步时）。

1940年代末，百慕大短裤（长至膝上两三公分的短裤，款式一般比较随便，最初为百慕大岛的男士配半统袜穿，所以得此名）开始流行，从这时起女性开始将格子羊毛短裤做出很时尚的外形，并开始尝试各种裤长。

1930年5月，达特茅斯学院（纯男校）校报的编辑发动读者「展示珍藏衣物 - 无论是量身定做的还是老式的法兰绒衣物」，以「尽情享受双腿完全自由的快乐」。

学生们响应了号召。这场「短裤运动」召集到600名学生参加，他们穿着旧的篮球服、粗花呢的外穿短裤和由长裤剪成的短裤，一举将短裤带入了美国男性的衣柜。

带着对不同类型着装更大的包容度和对衣着舒适性的新需求，美国人步入了1950年代，这时美国人拥有空前的原创空间。

美国人转向休闲装的第三个里程碑事件，除了郊区大量出现的百货商店和媒体（杂志、电视、电影）的推波助澜外，还有美国人衣柜的「无性别化」。

尽管波西米亚风短裤在1910和1920年代已在美国出现，但美国女性直到1930年代才开始穿着，而直到1950年代早期，裤子才超越裙装，成为女性着装的主流。事实上，直到1960年代，人们仍在为女性穿裤子展开讨论，制定规则。

1960年代见证了「无性别化」天翻地覆般的发展。女性开始穿T恤、牛仔裤、开身毛衣、有领和纽扣的衬衫，而近200年来第一次，男人留长发成了一种时尚。

研究女装的著名学者James Laver 1966年对一群时尚产业的管理者说，「两性的服装正在融合并趋向一致。」他讲述了自己的经历。

有次当他走过家乡小城的街道时，看到前面一对年轻男女。他们身高一致，都留着长发，都穿着牛仔裤和套头衫，完全分不出男女，直到后来他从侧面看他们，才把两人的性别区分开来。

随意是典型的美国着装方式，也是美国人的生活方式或者说是我们梦想的生活方式：简单、散漫、畅快。过去十年，我一直努力理解美国人「为什么」以及「从 何时起」开始穿成现在的样子，也得出了很多结论。

但是就在我花时间研究和写作的过程中，我明白了为什么我自己喜欢随意的衣服：因为穿起来很舒服。

作者简介：Deirdre Clemente是一名女学者、教师、公共历史学家，著有《休闲的衣着：大学生如何重新定义了美国穿衣风格》。

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