当我们在描述一款葡萄酒的时候，我们往往会用到许多词汇来解释我们想表达的意思，而这些词汇又是复杂的、不断变化的。比如，你在餐厅里想要点一瓶酒体饱满的红葡萄酒，或者在零售店想要买一瓶干白，一般都能够得到满足，因为为你提供服务的人明白你要的是什么。

（图片来源：Tourism Australia）

如果再加上一些其他的词汇，就能进一步缩小选择范围——比如，你要酒体饱满有泥土气息的红葡萄酒，配牛排，或者更明确一些，提出你所想要的品种和产区，例如来自巴罗萨（Barossa）较温暖年份的歌海娜（Grenache），或者维多利亚州（Victoria）产区的设拉子（Shiraz）……这样的指向就更加明确了。

（图片来源：Tourism Australia）

不过，有一些词就并非如此。比如说英语中的“old”一词，有的时候意味着更高的质量，但并非所有情况下都可以这样解读。比如说，餐厅的酒单和葡萄酒零售店，往往喜欢将店内的葡萄酒分为“旧世界（Old World Wines，指欧洲出产的葡萄酒）”和“新世界（New World Wines，除了欧洲以外其他地区出产的葡萄酒）”，但显然，这只是地理上的划分，而非品质上的差异。

同样在说一款酒的时候，也是如此。比如陈年十年的葡萄酒，如果已经过了其巅峰时期，就是索然无味的，无论多少对酿酒师、产区或瓶中酒的溢美之词也改变不了应该早点把它喝掉的事实。

新世界的老藤

正如有些人会简单粗暴地觉得，凡是“旧世界”的酒都更美味一样，当有些人在葡萄酒标签上看到“老藤（old vine）”，对此的理解也一刀切：藤越老，瓶子里的葡萄酒就越美味。而这两个解读的背后，却蕴含着一个矛盾——事实上，世界上最老的藤，并不在旧世界！

这个故事，要从19世纪30年代说起，现在看来那似乎是个奇迹般的时代。正是在欧洲根瘤蚜虫大爆发的前十几年，澳大利亚已经开始从欧洲进口了一大批葡萄藤。当根瘤蚜虫肆虐欧洲，在19世纪下半叶摧毁了欧洲超过90%的葡萄藤时，澳大利亚保留着这些最古老的、未经嫁接的葡萄藤。

如今人们普遍认为，最古老的设拉子（Shiraz）、幕尔维德（Mourvedre）和歌海娜葡萄藤位于南澳州的巴罗萨谷（Barossa Valley），世界上最古老的比诺莫里耶（Pinot Meunier）则位于维多利亚州的大西部（Great Western）。

澳大利亚：全球葡萄栽培史的守护者？

澳大利亚著名酿酒师Stephen Henschke，认为澳大利亚是全球葡萄栽培史的守护者。Henschke酒庄酿造的Hill of Grace单一葡萄园设拉子，就以其1868年的葡萄藤所产出的果实为傲。

我们拥有根瘤蚜虫肆虐欧洲之前就流传下来的葡萄藤，这种遗传物质也是我们能留给未来的珍贵资源。一旦你开始将葡萄藤嫁接到砧木上，你就会失去一些它们原本具备的独特和多样性，所以（Hill of Grace葡萄园）实际上就相当于是一个葡萄藤的博物馆。

 

——Stephen Henschke

保护无价资源

目前，澳大利亚葡萄酒业界主要从两个方面，策划和保护这些珍贵葡萄藤的未来：保护葡萄藤不受根瘤蚜虫侵害（澳大利亚确实存在根瘤蚜虫，尽管其威胁已被控制），同时通过科学技术手段了解和分析老藤的产出。阿德莱德大学的研究人员即将出版一份研究报告，其中就研究了老藤酿造的葡萄酒是否比年轻葡萄藤产出的葡萄酒更美味。在看到研究结果之前，Henschke就已经有了自己的判断。

毫无疑问，老藤葡萄酒的行为方式是不一样的，并且人们普遍认为，年轻的葡萄藤和老藤的一些生物上的数值是不一样的，老藤具有较低的pH值和较高的酸度。”他描述了较年轻的葡萄藤，产出的果实更“漂亮”，更有糖果风味。但是，与之相比，已有一个半世纪年龄的葡萄藤，产出的果实更有深度、风味更成熟，也更为复杂。“‘Hill of Grace’恰恰就拥有这一点额外的复杂度，而这就是老藤于我们而言，如此重要的原因。

只要澳大利亚控制了根瘤蚜虫，并继续保护并以科学的方式维护和分析其非凡的老藤资源，澳大利亚就是在为全球葡萄酒业界做出独特而不可替代的贡献。如今全球的葡萄酒市场在以惊人的速度发展，总是在寻找新的风格和特色，但有时候不妨停下来，喝一杯老藤葡萄酒，在杯中回顾它见证的时光故事。

点击这里，可以看小皮老师讲解的一堂老藤葡萄酒品鉴课。

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