“你订上大董了么？”

这几个月，来自中国的高档连锁餐厅大董频繁的成为foodie中的话题。十月初开放预订后，2个小时之内就突破了2500个订位；还没营业，队伍就已经排到了明年二月底。于是大董的订位，成了不仅是吃货、哪怕是对吃有丁点兴趣的人之间的交头暗号。

大董的金字招牌：酥不腻烤鸭

大董确实不简单。这家有32年历史、全国连锁12家的烤鸭店从话题上全面碾压了北京的各家老字号。从名流政客的捧场，到大董标志性的人物、创造“意境菜”的老板董振翔，再到这次进入纽约寸土寸金的曼哈顿中城，这个大半年，大董就像一个urban myth一样存在。因此被邀请在开业之前尝菜，期待绝对是超高的。

大董在六大道和41、42st之间。共有三层楼，面积达到1.75万平方尺。

一楼是接待，进门迎面来的是泼墨感的设计，左手边是一簇水晶般的竹林。

二楼的餐厅结合了一个长方形的中央酒吧、餐桌区和一个休息区。装修风格意境倒没有太中国，反而有点nobu的意思。

负责设计的George wang团队往年都是跟酒店合作多，大气的风格继续在大董延续。

二楼和三楼都有露天平台

二楼吧台有34座位，用餐区是150个座位

抬头看，还有水墨行云流水般的穿梭在屏幕里，算是dinning room里一个小惊喜。

三楼专门用来品尝Chef's Menu。

还有一间能坐下12-16个人的完全密闭的vip包房，直通阳台。

虽然环境上偏西式，小细节上还是透着浓浓的中国味。就连筷子都用了一个小小的中国结套住。

菜单比国内薄，但在纽约算得上厚而精致了。每一页的菜品1-2个，大约80道，图片都美轮美奂。

樱桃鹅肝 Cherry Foie Gras （$20）是将鹅肝酱塑造成樱桃的大小和形状，再到樱桃果胶中浸一下拿出。

口感轻盈润滑，像慕斯一样带着空气感。整体清爽、有一些回甜。外面的樱桃酱是带着gelee的质感，微微酸甜，正好综合了的鹅肝丰腴。

在纽约做樱桃鹅肝的餐厅还真不算少。Shaun Hergatt的Juni，之前的La chine都有这道菜。相比之下，摆盘上大董的心思更胜一筹；鹅肝搭配上新鲜的樱桃，有种“安能辨我是雄雌”的意味。

遗憾的是没有完全做到大厨强调的不时不食。国内会在这个季节将樱桃换成山楂，现在的纽约显然不是一个樱桃的季节。

伊比利亚火腿粽子Sticky Rice Wrapped with Iberico Ham （$15）应该是个原创了。小巧,精致，看着就让人喜欢。

西班牙的伊比利亚火腿是个会让人上瘾的神物，在我心里是远超意大利火腿和法国火腿的。这种用吃榛子的小黑猪做成的火腿片薄如纸，却能入嘴即化，咸鲜之中带着坚果香气。

大董用火腿包住颗粒分明的寿司米饭，裹成一个小小的粽子。米饭偏干，带着一丝芥末味，配上咸肉，既能综合咸味，又能够衬托肉香，那一点点的芥末还能跳一下味蕾，出奇的和谐。

整顿饭里，最能体现意境感的是黑松露墨鱼汁文思豆腐羹 Squid Ink Soup with Tofu Threads and Black Truffle ($14)。

细节上也足够让人喜欢，盘子虽大而厚，却有提前温着，让汤羹的温度始终和盘子保持着平衡。

大深盘中间，切得极细的豆腐丝在黑色的汤羹当中慵懒随性的展现着线条，水墨画的意境呼之欲出。灯光洒在汤羹当中倒映出星星点点，让我想起了中华小当家里那道银河面。

稍稍凑近一点，就闻到黑松露的香气，勾过芡的汤汁带着些稠度,吃在嘴里很柔滑。墨鱼的鲜味不算突出，温温和和的与松露香融合在汤里。

文思豆腐是考验刀工的菜，大董的豆腐极其细，但不长；尽管细，豆腐还是能够过牙，你能够感受它的存在，甚至能够用舌头捋着能感受到丝丝分明，但因为柔嫩你也不需要咀嚼。

大董的招牌酥不腻烤鸭Subuni Roast Duck自然是一个必点。

鸭子来自印第安纳的一家叫做Maple Leaf的农场，炉子则是从中国运来。一整只烤鸭$98，半只$58， 可以配传统的卷饼、芝麻烧饼，还能额外花上42块钱配鱼子酱吃。

整只的鸭子会当场片，半只的鸭子会在后厨片好端上来。

大董的鸭子整体很瘦，和其他店里北京烤鸭用的肥硕饱满型的填鸭区别很大。而酥不腻称号也是名副其实。鸭皮和鸭肉几乎呈现分离状，即便是连接，中间也没有任何脂肪。

吃在嘴里，鸭皮像是油炸过了一般，格外酥；并且均匀无渣，每一口都是油香，好吃极了。鸭肉嫩且回甘，瘦而不柴。

败笔是饼皮太厚，也没什么面香，吃完一个卷感觉肚子被主食撑着了。

和曼哈顿的几家有名气的烤鸭店比起来，不能说大董完胜，只能说确实鸭皮酥的太特别、没有替代品。至于哪家最好吃，可能真是要见仁见智了。

几道名气不大的主食倒是不错。三点肉包子Pan-Seared Pork & Shrimp Steamed Buns（$4/个）特香，包子里肉汁多又鲜。是道难得好吃又Down to earth的菜。

老北京炸酱面量很小，配菜有黄瓜丝，萝卜丝，毛豆，豌豆，黑豆，黄豆，面条劲道。肉酱很浓郁，肉的块状大、酱甜味浓；分量处理的也不错，拌好后刚刚都挂在面上。

酱油炒饭也是可以试试的。颗粒分明而干燥，白菜带着炭香味，还有一星点的蛋丝，配的极好。

在纽约吃饭，人人都需要一盘惊艳的甜点结尾。冲着名字的诗意，甜点我要了一盘霜 Chocolate Pudding with Candied cherries ($12)。

从摆盘上无可挑剔：巧克力做成的枯叶撒上糖粉，确实有着寒霜的意境。掀开叶子，更多的元素出现：百香果布丁，椰子布丁，糖渍脆樱桃，巧克力蛋糕，可可粉，蓝莓……整体味道都调得很清淡，亮点是用了黑胡椒和芥末粉把味蕾挑一了下。

朋友喜欢，理由是不甜；可我觉得这道菜是整顿饭最大

的败笔。

名字叫霜应有秋冬之感，可自带热带感的百香果和椰子，还有夏天的樱桃和蓝莓与霜冻八竿子打不着；从口感层次上，紧实的布丁和巧克力碎屑也不能融合；吃着嘴里沙沙干干的。有眼球上的惊喜，却没有舌尖上的惊艳。再不济，至少来一勺冰激凌从口感上做个连接嘛~ 

服务上我觉得也是有待改善的。服务员非常的殷勤周到，却对菜式并没有那么了解。大厨们拿着鸭子出来切片；明明是个很好的showcase，可惜和客人几乎没有任何互动，只是默默的工作。

但总体来说，我对大董还是极有好感的。这种好感首先来源于对创始人董振祥的尊敬。

这个1米92的大个子企业家，除了厨艺高超，还极爱威士忌和摄影；还干过天价拍卖收白松露的事儿。

他创造的意境菜artistic concept ,被解释为是创造者给予欣赏者美好的遐想空间；特点是大中国菜的融合（淡化地域性），不时不食（按照时令），中国美术（留白）、西方美术（明暗、冷暖和纯色的对比）、禅宗美学的影响。

图片来自网络

在中国尚未形成“名厨观念”的时候，他已然成为了厨艺界的摇滚明星：有名，有性格，当然无可避免的有争议。作为名厨，他的形象极其的丰满--这一切都是在国内的厨艺界鲜有的。

而在名厨满满的美国，虽然没有意境菜的直接说法（翻译），很多厨师在设计菜式的理念上都和大董是有着重叠的，比如Blue Hill 的Dan Barber，比如 Atelier的Dominique Crenn。这也意味着，想要试图打开纽约甚至全美高端中餐市场的大董，还需要更加奋力一搏。

附上餐厅菜单。尽管难定，仍然值得一试：）