我们六个人，一起去了一间据说上海最有名的日式铁板烧拔草。周四的晚上，定得8点的位置，电话里面，订座小姐一再说，我们座位紧张，好多人在等。8点一过，预约就取消，过点不侯。

餐厅在上海市中心有非常大的花园的洋房里面，全新装修，保留了过去的风情，突出了现代的时尚，走进去一下子就亮了，环境一级棒。

到的时候八点差五分。整个大厅空着，一共两桌，加我们。

我们选了菜单之后，点了开胃的鸡尾酒，一瓶白葡萄酒准备配海鲜，一瓶红葡萄酒准备配牛肉。

一直到这里，餐厅表现都很完美。因为没有什么客人，三个服务员，外加点酒水的领班，围着我们一张桌子转。

菜点好，一下单。三个服务小姑娘，手脚麻利就开始上菜。铁板的师傅立刻到位，开始做。

开胃酒和气泡水都还没来，开胃菜先上来了。

开胃菜刚吃完了，沙拉上来了，蒜香面包片上来了，索性奶油浓汤也一起上来了。上菜速度一级快，可是开胃酒和气泡水还是遥遥无期在等待。

开胃酒，顾名思义就是在饭前吃，开胃用的。一般是比较酸甜，果味重的鸡尾酒，冰凉凉的，喝了之后胃口大开。现在浓浓滚烫的奶油汤都上来了，等下开胃酒要什么时候喝呢？

我们给服务员说：“开胃酒不要了，直接上白葡萄酒吧。扇贝在铁板上都烤半天了，再不吃就老了。”

七十块一杯的开胃酒，有六杯，想不要了？答案明摆着。

上又上不来，退也退不掉，汤已经上来了，不喝就凉了。又问了服务员一次，回复还是一样：“我们已经去做了，你等一下就好。”

从坐下到现在，吃了好几道了，我连口水都没喝。酒不来，气泡水总可以有吧？

回复还一样，“去拿了，马上来。口渴先给您点儿，柠檬水？”马上就来的意思就是还没来。开胃酒要调，气泡水难道要现去买么？

我说：“让你们管事的经理来。”

服务员泰然自若的说：“经理不能来，有重要客人在陪着。”

别的客人比我重要？这估计服务员最找打的话语之一。我慢慢低声，用无法商量的口气说：“这里你没有什么事儿，你去给我找经理。经理不来，你不要回来。”

这招很灵，5分钟之内，被我点名的那个服务员带着经理一起过来，另一个留守的服务员端来了气泡水。在我给经理陈述的时候，第三个服务员和刚刚消失了点酒的领班，一人一杯的端了的两杯开胃酒来。

餐厅贵，就要体现在人员多，如鱼贯而，眼花缭乱。

开胃酒来了两杯，虽然还没有都上齐，那边铁板师傅就忙不迭的把扇贝往盘子里装。

扇贝最难得是火候。刚刚师傅烧得急，扇贝都是已经做好的。因为开胃酒没来，不能端上来，他只能把火熄了。等了这么久，基本上都冷了。扇贝若要重烤，一定老了。

服务员开始上扇贝，我朋友说：“对不起，我不能接受冷掉的扇贝。”

经理说，“没关系，给你们换。”使个眼色，服务员正要端着盘子回厨房，我说：“这些先放旁边，你们端新的出来。”

从此一个晚上铁板师傅都没有给我们一个笑脸。

也许，你觉得我们矫情，一杯开胃酒，早上晚上，至于吗？

是的，我们是矫情。可是这是人均？算了不说了，一说就心疼的时尚餐厅，不是街头果腹的大排档。不懂餐酒和菜的程序与搭配，搞不掂自己餐厅部门运作，你凭什么能说你值这么多？

现在是吃货的世界，吃货的年代，争先恐后，人人都标榜做吃货。没事儿看看朋友圈，生香活色，常常让我有添屏的冲动。

全天下，唯有爱和美味不可辜负。

我们穷着饿了几百年了，终于到了物质极大丰富，只有想不到的，没有吃不到的饕餮时代。

下着雨排6个小时，为了杏花楼的青团？

顶着太阳等3个小时，为了WIYF的冰淇淋？

还有一年四季，雷打不动保证排队两小时以上的桂满陇，外婆家，南翔小笼？

一场舌尖的革命，觉醒的是一万多颗味蕾，不堪重负的胃，横甩不去的肚子和被无限扩展的饕餮的心。

吃和吃，不同。

为了什么吃？温饱还是淫欲？土豪还是公主？

吃仅仅是一个简单的动作，咽下去，消化掉，营养维系我们生命。

吃可以变成一种至上的追求，精益求精，精诚所至，哪怕是大拙若巧的粗茶，也可以唇齿留香。

吃更能成为一门讲究的艺术，食物之外，怎么吃，配什么吃，用什么吃，在哪里吃，穿着什么吃，跟谁吃，都成了那些可以改变的事实的细节，真真切切。

所以说，肚子咕咕，出门，去觅食和去餐厅，是根本不一样的行程。

把简单的吃升华到精致的美食，再把美食发展成稳如磐石的理论的是爱吃的法国人。

La Gastronomie就是美食术，起源于法国。究竟到底什么是美食术？

法兰西学院的正统解释是:

La gastronomie est l’ensemble des règles qui définissent l’art de faire bonne chère. 

翻译这种文绉绉的法语可不是我的强项，尤其“faire bonne chère”，还牵扯到法语词义承传问题。

不过这话的意思就是：美食术是一整个系列从十八世纪就流传下来的，让客人们感到愉悦的艺术化接待的规矩。

原来美食和美食术是不同的。

美食的内容和重点是食物，色香味美，只要好吃。

美食术的出发点是接待，重点是是让如何让客人感到身心愉悦，度过美妙光阴。单单是好吃的食物是不够的，还要配上酒水，优美的环境，完美的服务，轻松的话题，正襟危坐，彬彬有礼，轻松诙谐，高深无比……

美食术也是法国式贵族的沙龙文化的表现之一，高雅，精致，完美。

1900年的巴黎万国博览会，刚成立十年的米其林轮胎公司，想出了一个推广自己的好主意。编了一本随身手册，把一些实用的资讯放了进去，凑成了《米其林指南》。

无心插柳，红皮的《米其林指南》，成了把美食术的红宝书。2015年米其林收录了全球四千多餐厅中，可是有星的只有600间餐厅，三星的只有106间。

入选米其林的评定标准到底是什么？

评委之外，没有人具体知道。但是可以确认的说，好吃到哭的美味食物肯定是评分中最重要的环节，但是绝对不是唯一的部分。优雅的环境，无可挑剔的服务，可以匹配的藏酒，以及整个餐厅的稳定性都是要记录在案的评分部分。

路边的烤串，棚子里的小龙虾，热腾腾的牛肉面，香喷喷的菜肉大包子，人间美味，大快朵颐。那么好吃的食物，统统进不了美食餐厅。原来食物也是要拼爹，更要包装，也要论出身。

其实，我既没有吃饭当属米其林的意思，我更没有吃饭当属米其林这个实力。事实上，米其林之外，在法国本土还存在着其他评定美食标准，譬如Gault&Millau。

但是今天的上海，世界的中心，各种流派，各种风格，各种方式，大大小小，死贵便宜的餐厅成千上万，个个都仰着头以美食餐厅自诩，恨不得各个是米其林的亲戚，论价格堪比米其林，按照美食餐厅评定标准，到底谁能评上米其林？

主厨？可以重金请。

食材？可以空运来。

藏酒？可以海运来。

环境？从设计到家具，都可以定制。

开一间美食餐厅，在土豪遍地的上海，钱怎么是问题？有什么是从国外进口不来的呢？

外滩的法餐厅。落座的时，桌子中间上有张餐厅的宣传单。服务员上面包篮，嘭得就压在宣传单上面了。整个吃饭过程中，我们都看得到广告页超过面包篮的四个角。

外滩的韩餐厅。点了三杯威士忌不加冰，还是那同一个侍应生，10分钟端上来的威士忌，两杯加了冰，一杯没加冰。

静安寺的港式点心馆。点了推荐的当日特饮，吃到一半还没有端上来。既然没准备好，为什么还要做当日推荐？

静安寺的法餐厅。法国领班用法语给我们再四的说，如果服务过程中有任何问题，请直接找他。当我们给三个服务生说，请给我一杯柠檬水还没有下文的时候，只能冲领班远远地丢了一个眼色。

还是外滩，云南餐厅，客人满堂的时候，打扫卫生的大爷居然推着整车的垃圾穿堂而过。

无论便宜还是贵，无论中餐，西餐，日式料理，东南亚菜，在国内，我常常可以吃到令我惊讶，完美的想要舌头的食物，但是我从来没有遇到过无可指摘，0错误的服务。

一个好的服务生是永远不看你，但是你需要什么东西，抬头Ta就拿着，站在你旁边。

拿着千奇百怪的菜谱，口若悬河的一道一道的讲，让我恨不得道道都想选。

就算眼前满员的客人，绝对不会搞错客人的菜，客人的要求，更不会搞错上菜的程序。

面对刁难古怪的客人，永远彬彬有礼，拒绝你，你还觉得Ta有礼。

越贵的餐厅里面，若是一群朋友而不是情侣去吃，一个眼神他会自动分帐，不会出现拿一个账单，让客人自己算来算去的尴尬场面。

服务不仅仅是服务生的颜值，态度，能力和速度等个人能力。服务生的能力，反映了这间餐厅的氛围，文化，对于员工的培训，教育和要求。

中国是最会伺候人的国家，奴才伺候主子，卑躬屈膝。可是自从奴才翻身做了主人，痛定思痛，服务业成了最令人不齿的行业。

父母对待不成器孩子，最常说就是，“你现在不好好学习，长大是要去端盘子么？”

服务员，工资低，强度大，没前途，没面子。想招到人，就要降低要求，不需要学历，不需要经验，想来就来，想走就走。

我的一个朋友开了一间咖啡店，希望找符合文青形象的服务员。找到服务员都是向往开咖啡的，兼职来混混的大学生或小白领。很多90后的孩子，到了她的店里，才洗了人生第一个杯子。

中国是最看不起服务业的国家。

中国是最没有服务精神的国家。

就算猛打服务牌的海底捞，为人服务的印记实在太明显，为了讨好而服务。吃饭付钱，天经地义。客人不过是买了自己想要的东西，客人就是客人，不是我的衣食父母。

在餐厅里面，永远都会有不懂规矩，随手砸钱的讨厌客人，但是在餐厅里，不应该有不懂规矩，没经过教育，完全没有专业精神的服务。

现在有很多的文章，在苦口婆心的教育中国客人的西餐礼仪；也有在一针见血的直指中国客人的在高级餐厅中不懂规矩；更有的请尽全力的宣传某个主厨多么有创意。

餐厅服务只不过是一个上不了桌面，千里之堤,溃于蚁穴的小问题。

就我的胃口和体力，我大概永远也做不了一个重量级的吃货，我更愿意做一个入门级的食客。

爱吃，懂吃，才会吃，吃是品不是饕餮。

这也是一种态度，让我们优雅的生活。

卢璐说：

写到这点才发，估计有错字，欢迎捉虫。