江孙芸来到美国前，人生字典中从未有“做饭”两个字，因为那时候大家闺秀是不能下厨房的。江家当时雇了两个厨子，一个是北方人，一个是南方人。江孙芸的父母都很讲究吃食。每次全家人一起吃饭时，总是一道菜接着一道菜的上。

江孙芸从没下过厨，但她很了解食物的色香味应该是什么样的。她的味觉很灵敏，记性也好，后来这些都成了她做菜的资本。

1957年，江孙芸来旧金山探视先生骤逝寡居的六姐。有一天，两姐妹在旧金山华埠找餐馆吃饭，碰到两位在日本的友人说，她们拿到了绿卡，要在旧金山定居，两人看中一家要出售的餐馆，但因语言不通，不知如何去谈价钱，要江孙芸帮忙去讲价。

江孙芸受人之托，协助友人买卖签约，还帮朋友预付订金约一万美元。结果，朋友坚持要她留下一起经营餐厅，否则她们不买餐馆。

江孙芸说，当时先生、孩子都在日本，她并不准备留在美国，且日本还有餐馆要管。

但她想要回订金未果，想转让餐馆也不成，就这样被迫留下来开餐馆，这就是坐落在旧金山波克(Polk)街的“福禄寿”餐馆(Mandarin)，1958年开张时，只有65个座位。

那时候，中餐馆里没有桌布，也没有餐巾，没有菜单，只有一块黑板。有些餐馆甚至连黑板都没有。

那时有一种“套餐”，通常是三四个菜，再加一个汤。无论去哪个餐馆，都是蛋花汤，而且其中一个菜必然有豆芽。可以吃到糖醋里脊，但其实所有菜都是酸甜口。

江孙芸当时就想：”这太糟糕了，我必须改变这个局面，我希望把真正的中餐介绍到美国。“

江孙芸的“福禄寿”餐馆

第一年的经营十分辛苦。

餐馆地点偏僻、无停车位，不卖烈酒，赚钱有限，不能多雇用人，加上老美还不习惯北方菜，就有客人拿着菜单，看不到“杂碎”、“甜酸肉”而问她：“你确定这是中餐馆吗？”。

有一天，旧金山著名餐馆老板Alexis来到她餐馆进餐，开口问她“你是不是中国人？”她回答说“是”。

这位白俄老外立刻改用地道的北京话说：“你是北京来的，还是天津来的？”“北京来的”。“那你是孙家七小姐吗？”“没错。”

原来，这位白俄老外来美前在天津开D.D.S.及Maxims两家著名的西餐厅，北京孙家也是一个有名望的家庭，孙芸父母曾带他们兄弟姐妹到天津这位白俄人开的西餐厅吃饭，老板印象深刻。

这位白俄贵客没几天带来了旧金山纪事报著名专栏作家HerbCane来餐馆进餐。第二天，专栏见报，文章中描述，“新发现一个提供真正中国食物的餐馆”。当天，她在餐馆接了一百多个订位电话，接到手软。

此后，餐馆生意蒸蒸日上。正在写《花鼓歌》剧作的黎锦扬、在蒙特瑞国防语言学院任教的李抱忱教授，以及湾区极少数的上海人，都来餐馆捧场。

江孙芸与世界著名歌唱家帕瓦罗蒂

经过曲折的寻找理想的场地过程，一年后的1968年，新的“福禄寿”餐馆在GhirardeliSquare购物中心开张，装潢高贵典雅，张大千、齐白石的国画都挂在餐馆的墙面。

开张当天，宾客冠盖云集，每人餐券250元，三百个座位全部售光。当天的收入全部捐给旧金山歌剧院，媒体广为报道。

HerbCane在专栏中写着：“餐馆捐出的钱可得要卖成千上万个饺子才赚得回来。”但江孙芸认为，这是最好的一次公关投资，此后，世界各地名流来访旧金山，如到中国餐馆，非“福禄寿”莫属。

谈起经营成功之道，江孙芸说，除了食物好，譬如说，他们有“拔丝香蕉”、“拔丝苹果”等这些费时成本又高的菜式外，服务态度更为重要。

六十年代，到华埠中餐馆点餐，说英文，侍者听不懂；说北京话或上海话，侍者骂你“唐人不说唐话(指广东话)。

“福禄寿”餐馆的侍者都是大学生，英语溜转，待客有礼。而她对顾客的服务态度，也不以“衣着”取人。

旧金山的餐饮工会一直想逼中餐业加入工会，“福禄寿”树大招风，首当其冲。

她的餐馆外长时间有白人、黑人举着牌子阻止客人进入餐馆、不时的恐吓电话、两次威胁在餐厅放置炸弹，以及对她生命安全的威胁等，她都坚持不妥协，最后以上法庭胜诉解决了这长达七年的噩梦。

“福禄寿”餐厅得过很多餐饮业的最高荣誉，包括：《HolidayMagazine》杂志连续32年的推崇、连续三年唯一得到MobileAward五星奖的中国餐厅、以及美国餐饮业主办的IvyAward等。甚至连《花花公子》杂志，都专文推介“福禄寿”是最好的中国餐馆之一。

早在1991年，江孙芸就宣布“退休”，将“福禄寿”出售。

近些年来，尽管她不再亲自掌控餐馆，但仍然是餐饮专家眼中的中国菜名厨，以她挂名担任顾问的餐馆如：“啤酒屋”、“老上海”等无不生意兴隆，高朋满座。

她的独子江一帆就是全美中餐连锁店P. F. Chang’sChinaBistro的创办人之一。

2013年詹姆斯·比尔德基金会向江孙芸颁发终身成就奖，这是相当于电影奥斯卡奖的烹饪界大奖。

江孙芸与儿子江一帆

来源：美国侨报

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