提到新西兰你会想到什么？小说和电影爱好者可能会联想到《魔戒》及《霍比特人》、户外运动爱好者可能会在脑海中勾勒出迷人的雪山风貌，而对于葡萄酒爱好者来说，这里大概就是天堂。不管是从葡萄种植历史，还是酒庄规模来说，新西兰似乎都并没有什么能拿出来与其他产区进行直接对抗的地方，但其独特的自然环境、微气候、土壤特质以及诸多精品小酒庄的涌现，却让这个面积不大的国家在短时间内迅速跻身世界知名葡萄酒产区，成为许多人追逐的一道光。

从传教士Samuel Marsden在新西兰北岛顶端Kerikeri种下自己带来的100株葡萄算起，新西兰的酿酒历史也不过只有短短2个世纪的时间，当法国人把自己的葡萄酒买到世界各地的时候，新西兰人甚至可能还没有开垦出几个像样的葡萄园，所以如果你打算研究一下新西兰葡萄酒产业化这个问题的话，那么恭喜你，因为你可能要花费的研究时间，会更短一些，毕竟这个国家的葡萄酒真正形成产业化经营，也不过只有几十年的时间。

仔细看这些葡萄园中的不同的款就能发现其走向之间的区别，这些细微的差别决定了该地块上的葡萄能够接受到的日照量。

但这几十年，却并不能与之前几百年间的几十年相提并论，站在巨人肩膀上的新西兰葡萄酒产业在这短短的时间内取得的成就，让人刮目相看。不管是从葡萄酒酿造，还是从葡萄园管理来说，新西兰对于新技术的掌握和创新意识都非常之强。曾经获得过黑皮诺大会授予的 “新西兰特级园”大奖（Tipuranga Teitei o Aotearoa）的新西兰酒庄飞腾之路Felton Road

在中奥塔哥的班诺克本（Bannockburn）有4个不同的葡萄园，“每个葡萄园的朝向都不一样，”酒庄的首席酿酒师Blair Walter在知味葡萄酒杂志举办的风土大会上详细解释道，“只有这样你才能让葡萄拥有足够的阳光照射。”在这位酿酒师提供的照片上，你甚至可以看到同一葡萄园里不同地块之间的朝向都有所区别，“有一些是因为光照的需要，因为不同的地块里种植的葡萄品种不一样，他们需要的光照也不一样，而有一些则是因为之前在规划的时候没做好，后来经验丰富了，就重新调整了一下。”

罩在葡萄上的那层黑色的网罩是用来防止鸟儿偷吃葡萄的。在新西兰，鸟类其实是葡萄的最大“敌人”，它们会在葡萄成熟的时候“偷吃”不少果实。

除此之外，新西兰葡萄酒的风土特征还可以用纯净通透一词来概括。越来越多的酒庄采取有机种植或者生物动力法种植，极力保护当地的土壤、水和空气的洁净，也利用各种可再生能源来维持酒庄的能量消耗。在新西兰的酒庄里，你很容易就能看到正在葡萄园里吃草的羊、试图想要偷吃点儿葡萄的鸟，或者撒欢奔跑的狗，也会看到许许多多不同品种的花，这些做法不仅可以实现不用农药、除草剂等化学药剂的目标，同时还能肥田。

走到葡萄田里的羊群会把杂草吃干净，这种做法能够减少除草剂的使用，让葡萄有更健康的生长环境，也减少人对于自然的影响。

长相思固然可说是新西兰葡萄酒的名片，但在世界最南葡萄酒产区——中奥塔哥（Central Otago）广泛种植的黑皮诺亦不遑多让，独特的地理环境赋予了这一葡萄品种更多潜力，由其酿造而成的葡萄酒也俘获了不少葡萄酒爱好者的心。

成熟的黑皮诺葡萄有着漂亮的紫色外皮，由于日照量多，新西兰的黑皮诺葡萄在风味表达上会比勃艮第来得更加强势一些。

中奥塔哥地处新西兰最南端，是新西兰海拔最高的产区，半大陆性气候带来了明显的日夜温差，干燥的气候和与众不同的土壤条件使这里成为了酿酒的天赋之地。霜冻可以说是中奥塔哥所有的葡萄酒酿造者都会面临的问题，但不同的酒庄有各自不同的解决方案，有的选择雇用直升机、让冷热气流得以交汇流动来解决问题，有的则会在霜冻形成之前预先在葡萄藤上喷水，通过使植株结冰保温的方式来缓解问题，更有些酒庄将葡萄园选址在能够照射到最多阳光的缓坡上，借助日照和坡度来防止霜冻。

当地的黑皮诺葡萄酒有着让人惊艳的纯净度和复杂度，你可以从中找到丰富而浓郁的黑色水果香气、以薰衣草和紫罗兰为代表的花香味道，以及少许类似于百里香的香料风味。值得一提的是，这里的黑皮诺葡萄酒并非如传统印象中的那般纤细绮丽，反倒多了一些坚实的骨架感，不少酒庄的作品更是单宁明显，酸度亮眼，将精致、优雅与力量感结合得恰到好处，给人以截然不同的味蕾体验。

四款来自不同酒庄的黑皮诺葡萄酒，每一款都有自己的风格，也有着自己的拥趸。

黑皮诺在新西兰的种植区域广泛，但绝大多数产区都在南岛，位于新西兰北岛南端的马丁堡（Martinborough）可说是其中的异数，种植者们的冒险尝试常给人以惊喜，在年份得当、气候适宜的时候，这里的黑皮诺所带有的成熟黑樱桃果味总是会给予唇齿令人愉悦的感受。