中奥塔哥地貌。图片版权：Decanter杂志

每年的一月份，在中奥塔哥举办的“黑比诺节”是当地葡萄酒产业的重头戏。在黑比诺节开始之前，我在昆士城（Queenstown）的一家酒店会议室里，参加新西兰航空举办的品鉴会。百无聊赖之际，一款我从没听说过名字的起泡酒令我大有醍醐灌顶之感。

这款来自马尔堡一号酒庄（No.1 Family Estate）的无年份珍藏（Reserve）起泡酒，风味清新复杂，混合着一丝咸味，具有浓郁却又十分细腻的饼干风味。尽管并非香槟，却集齐了一款上好香槟拥有的特征。

遥望着这片诞生于地震，并被冰川雕刻出轮廓的土地，我们仿佛看到了地球刚诞生时的模样。

连绵起伏，纵横交错的山坡上，是一望无际的葡萄园，金光闪闪的湖泊与海湾环绕在周围。只望一眼被激流冲刷着的深邃峡谷，便顿感心旷神怡。无垠的蓝天，朵朵白云随风飘荡，变换着形状。

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新西兰的美景让人心旷神怡，当地葡萄酒酒业的迅猛发展也让人惊叹不已。上一次我来到新西兰还是2009年。在这9年间，整个行业发生了翻天覆地的变化。

在之后访问马尔堡产区时，我正好在起泡酒早午餐会上碰到了一号酒庄那款Reserve起泡酒的酿酒师Daniel Le Brun。Daniel Le Brun是土生土长的香槟人，家族世代都在酿造香槟。Daniel Le Brun于1978年来到布莱尼姆（Blenheim）——当时新西兰独具一格的长相思尚未横空出世。

Daniel说，在踏上这片土地的2小时之内，他就确信这里是酿造起泡酒的好地方。Daniel师从父亲和祖父酿造香槟。他笑着说道：“我们家族在香槟的历史可以追溯到1642年，我是第一个踏出家族的孩子。”

这位新西兰的先锋者只使用传统法酿造起泡酒。在因地制宜的基础上，Daniel保留了取自香槟的酵母菌，以及不少只属于香槟人的酿造技术。他的第一个酒庄（如今依然以他的名字命名）于1996年在一次情况复杂的转手中被售出。3年后，一号酒庄的首款起泡酒在市场上面世。

图片：马尔堡酒庄Otuwhero Estate

我们按照质量等级进行了一场起泡酒即兴品鉴。入门款No1 cuvée十分优雅，并带有层次分明的清新矿石风味；还有芬芳的桃红，以及均为2009单一年份的Virginie和Adele（以Daniel的女儿和妻子的名字命名）。这些葡萄酒都充分展现出马尔堡能出产上好起泡酒的巨大潜力。

除了新西兰最引以为傲带有标志性青草风味的长相思外，其他白葡萄品种，像阿芭瑞诺（Albarinos），绿维特（Gruner Veltliners），也大放异彩。飞马湾酒庄（Pegasus Bay）带有咸味的长相思和赛美隆混酿，搭配草饲黄眼鲻鱼的美味让我至今念念不忘。

图片版权：ostlerwine.co.nz

当然，在这趟旅途中，我也发现了不少出色的黑比诺。在马丁堡，曾是日本外交官的楠田浩之Hiro Kusuda）酿造出极为惊艳的黑比诺。纯净，饱满，芬芳四溢，让人赞不绝口。楠田浩之的酒以精准和优雅著称。他的雷司令十分通透，西拉则充满了迷人的香料风味。

在基督城（此地依然处于2016年地震后的恢复阶段）北部的北坎特伯雷平原（North Canterbury），我开启了一段找寻松露之旅。整个新西兰一共有约50个松露生产商。

在这里，贝尔山酒庄（Bell Hill）葡萄园里洁白的石灰石让我大开眼界。酒庄前身是一个带有采石场的农庄，如今被改造为勃艮第式的酒窖，Sherwyn Veldhuizen 和Marcel Giesen在这里酿造出了整个国家最好的黑比诺。

葡萄酒新星横空出世，打破我们的固有观念——这总是令我感到欣喜的一件事。但可惜的是，大多数消费者更愿意选择他们熟悉的产区与葡萄品种。

大型商业酒庄通过市场调查报告来决定产品类型，这是因为许多消费者看待葡萄酒，就如我姨妈选择肯德-杰克逊酒庄（Kendall Jackson）的Vintners Reserve霞多丽一样：她要保证杯中的葡萄酒有着她熟悉的风味。

但所谓熟悉，是已知的宇宙。对未知的勇敢探索，才会为我们打开未来的大门。而新西兰除了长相思，还有许多令人兴奋的新天地，值得我们重新展开探索。

文章转自微信公众号：Decanter醇鉴

Decanter名家专栏：Elin McCoy

Elin McCoy是获奖记者，并为彭博新闻（Bloomberg News）撰文