预订了11点的渡轮去怀赫科岛，于是9点我们就到了码头寻美味。周末的这个时间， 奥克兰市中心才刚刚苏醒：皇后大街（Queen Streets）上的商店还没开始营业，餐厅刚开始飘出阵阵咖啡香。而位于皇后大街的尽头、码头对面的No.1 Queen St Cafe & Bar已经迎来了络绎不绝的食客们：玻璃房子里排着长长的队伍却也井然有序，玻璃房子外的木质长椅上坐满了享用早餐的游客——本着人多肯定好吃的信条，我们当然也要凑凑热闹。
在众多的咖啡中，小白咖啡是我在新西兰的每次必点，虽然我曾经最爱摩卡。三分之一意式浓缩咖啡，三分之二煮牛奶，加上一点点旋涡状泡沫，一杯小白咖啡就完成了。和摩卡表面厚重的淡奶油一般的牛奶不同，小白咖啡的表面只有浅浅一层纹理状的牛奶，细小的泡沫在阳光下闪着淡淡的光泽。尽管工序简单，可是各家咖啡厅煮出的小白咖啡口味却都不尽相同，必须要说，尝过了那么多家的小白，我最爱的只此一家！
咖啡的苦涩和牛奶的浓香结合得恰到好处，不是摩卡的甜腻，但也没有一般小白的酸苦味，就是香喷喷，怪不得广受欢迎。不知道新西兰人一年喝掉的小白咖啡能绕地球几圈呢？
小白喝起来比摩卡略苦涩些，所以搭配重糖重口的甜品刚好合适。比如我点的蓝莓千层挞，蓝莓酱的甜味和挞身本来的甜度搭配起来有点过度甜蜜了，但咖啡入喉之后再咬上一口，就觉得无比美味啦。还有一丝丝酥皮在嘴里噼里啪啦碎掉的小确幸。另外推荐他们家的蔓越莓麦芬，超大一只，价格却不贵，口感极扎实，口口都能享受到酸甜又健康的蔓越莓果肉。早餐吃一只，工作一上午都不会饿！
地址：1 Queen St, Auckland
电话：+64 9 358 0365
开放时间：7.00AM-6.00PM
10点40分，吃饱喝足，到渡轮码头取了提前订好的船票和Taste of Waiheke的旅行票，就要出发了！也许因为当天阳光太好，也许是因为怀赫科岛2013年被美国《纽约时报》评选全球“必去”的46个旅游目的地，所以码头上购票和等候登船的游客队伍排了好几米长，超庆幸我们提前订了票，默默给自己点个赞。
11点，伴随着渡轮引擎的声响，我们向怀赫科岛进发了，船尾溅起激昂的浪花，天空塔渐渐离我们远去，海鸥在船边飞来飞去，起伏的海浪有人划着皮划艇……目光还在美景中流连着，怀赫科岛就到了。
走出码头，就找到了写着“Taste of Waiheke”的大巴，司机兼向导穿着整洁的制服，已经在车前等待了。怀赫科岛以盛产葡萄酒闻名，温暖干燥的气候，富含镁等矿物质的粘性土壤都非常适合葡萄生长，据说岛上现在已经有32个葡萄酒庄园，出产的葡萄酒更是世界闻名。我们此行要到三个风格迥异的葡萄酒庄园品尝最好的葡萄酒，还要参观一个橄榄油庄园，去会会“梦中的橄榄树”。
我们的第一站是Stonyridge酒庄。Stonyridge是庄园附近特殊的岩石土层的统称，中文翻译为石脊酒庄。在向导的介绍中我才知道，创建于1982年的石脊酒庄比我的年龄还大，是世界知名的赤霞珠混酿葡萄酒生产商，也是新西兰第一个售卖期酒的酒厂。1987年，石脊酒庄出产的La Rose葡萄酒让石脊蜚声国际，它也是新西兰有史以来最受追捧的红葡萄酒。
我们将在这里吃午饭和品酒。石脊酒庄的餐厅坐落在已经生长了100多年的橄榄林里，此刻果实还小且青，但已经遍布枝头，煞是可爱。我们的午餐就在树荫里享用了，新西兰特色馅饼自助餐，以及五彩缤纷、只加了醋和橄榄油的蔬菜沙拉。满以为自己吃不了两块又厚又瓷实的馅饼，可是咬下去，实在太好吃！菠菜奶油馅饼口味浓郁而不腻人、火腿馅饼表皮酥脆肉香十足，再配上清淡爽口的蔬菜一起吃，太美味！当然，重头戏是品酒，搭配国际闻名的La Rose葡萄酒，尽管我并不懂酒，可也喝得出口感柔和、余香不断。
吃罢午饭，我们的第二站是有机橄榄油庄园Rangihoua，也叫基豪庄园。大巴尚未到达，就远远看到标志性的石头磨盘，猜想大概是庄园主最早用来压榨橄榄油的工具吧。如今一切都实现了现代化、机械化，石磨盘只能沦为历史感十足的摆设。
基豪庄园生产的橄榄油以纯净和有机而著称，在工厂里，我们看到了从采摘到榨油的橄榄油制作全过程，尤其是采摘橄榄的专用工具——像九齿钉耙一样的小耙子引起了大家的关注。只要用这种小耙子在橄榄树枝上像梳头一样“梳”下来，成熟的橄榄果就会掉在地上已经铺好的花布上，煞是有趣。
参观之后，庄园主人拿出好几种特级初榨橄榄油请大家品尝，小盘子里油色金黄。金发朋友们拿着白面包蘸了油就塞到嘴里，还啧啧称赞。油在我的概念里就是炒菜的，最多倒在沙拉里搅拌，从没想过还可以直接当“果酱”涂面包吃，看外国友人吃的这么香，我心里有点小惊讶。但入乡必须随俗，小心翼翼蘸了一点儿放到嘴里，和想象的完全不一样：没有想象中的油腻感，有淡淡的苦涩味道；苦涩淡出，嘴里有明显的回甘，真的称得上是回味无穷。
第三站是喝到爽、喝到翻的Wild on Waiheke，一下车，热情洋溢的工作人员就端上了玫瑰色的果酒，清甜、可口、消暑，在我看来，比葡萄酒还好喝。后来才知道，两位竟是庄园老板娘和她的女儿，一个典型的家族企业。要是我有个庄园，我只想躺着晒太阳。可从庄园老板娘和她女儿笑容可掬的脸上，我完全能感受到她们对自己的庄园、自家酿的酒和自己的工作，充满了真诚的热爱和骄傲。单单这一点，就让我爱上了这个庄园。
庄园老板娘母女俩不仅是我们此行遇到的最热情的服务员，也是最大方的服务员，没有之一。在母亲充满激情地介绍庄园和他们引以为豪的自酿酒时，女儿就不断地倒满一支支玻璃杯，从红葡萄酒到白葡萄酒，再到从未现身的庄园老板最爱的啤酒，以及不含酒精的新西兰饮料、也叫啤酒的Ginger Beer，我们前前后后喝了五种酒，不胜酒力的我直接喝到嗨，看什么都想买，最后拎了老板娘强烈推荐的黑啤回家。回到家才想起来，我最爱的是Ginger Beer，他家酿的比超市里买的姜味浓厚得多，但并不刺激辛辣，喝完胃里暖暖的，是爱喝饮料、胃又不好的朋友的福气。下次去怀赫科岛，必须拎一打回家！
最后一站，是大名鼎鼎的Mudbrick葡萄园，也是我们此行最美的葡萄园。喝了迎宾酒，工作人员就拎着酒瓶，游客端着酒杯，向山坡上步行而去。道路一边是防风的树林，另一边是大片大片的葡萄架。此时葡萄已经基本成熟，防鸟的白网如少女的面纱，底下那一串串紫色葡萄在若隐若现之间煞是诱人。
据说，葡萄品种是葡萄酒的灵魂，葡萄酒的香味及特性有百分之九十是由葡萄品种决定的。工作人员特意钻到葡萄架下摘了两粒葡萄，向我们解释葡萄品种和成酒之间的紧密联系。我是第一次见到酿酒的葡萄，和平时吃的葡萄比起来，用来酿酒的葡萄串儿更迷你，葡萄粒儿比桂圆核儿还要小上一圈。
工作人员介绍完，就把手中的葡萄送给游客品尝，我有幸分到一粒赤霞珠葡萄：深紫色、籽多、皮厚，有些酸涩，和我们新疆的马奶子葡萄不可同日而语。但这才是上好的、专门选育出来的葡萄品种，重点就是皮厚。因为在发酵过程中，许多形成葡萄酒独特口味的重要成分都是在果皮中产生的；酸涩，才能够保证葡萄单宁质含量高，而含糖量又恰到好处，我热爱的马奶子葡萄据说只能酿出品质极低也卖不上价格的甜酒。
在葡萄园里，服务员为大家倒上了用刚才尝到的葡萄品种酿出的上好葡萄酒。尽管我还是不懂酒，可是看着美景、尝了葡萄，再喝一口玫瑰红色的酒浆，好像真的喝出了品酒师笔下的种种味道。总的来说，我们的葡萄酒庄游就是两个字：美好。
四点半，在我醺醺欲醉之时，Taste of Waiheke结束了。向导把我们留在怀赫科岛最繁华的欧尼罗亚小村（Oneroa Village），由着我们的心性去自由玩耍。拿着品酒之旅的门票可以免费搭乘怀赫科岛当天任何一辆巴士，只要不错过最后一班回奥克兰的渡轮，整个怀赫科岛都任我行了。
喝了很多酒，消化了中午吃的巨大美味馅饼，啃着向导推荐的巨好吃冰淇淋乱逛之际，又看到了怀赫科岛上超有名的餐厅The Oyster Inn，晚饭立刻有了着落。这家店被国内旅行者亲切的称为牡蛎客栈，既有岛上条件最好的海景客房，三分钟步行到海边，也有岛上最好吃的餐厅。我们去得早运气又好，餐厅的露台上尚有最后一张空着的餐桌，可以看到超迷人的欧尼罗亚海滩（Oneroa Beach）。如果想要边看海景边吃海鲜，还是提前订位的好。
提前订位还有一个好处，就是可以吃到牡蛎。新西兰的牡蛎被誉为世界上最美味的牡蛎，硕大肥美、鲜嫩多汁，最重要的是，有海水的咸鲜却没有一丝腥~味~！而牡蛎客栈的牡蛎，又被誉为新西兰最美味的牡蛎之一，在新西兰这个人人都爱牡蛎的地方能做到之一已经很厉害了好么！可惜的是，我们虽然运气好坐到了海景位，却与最后一份牡蛎失之交臂……是的，为了保证新鲜和美味，每天供应的牡蛎数量都有限。我们点菜的时候，最后一份牡蛎已经售出了……
失落之下，尝试了泰式风味的当日鲜鱼配香茅酱汁和南瓜酱五花肉，味道不错但还是弥补不了没吃到牡蛎的失落。只能期待下次再来怀赫科岛，一定提前订位尝试一下最美味的牡蛎之一啦。
地址：124 Oceanview Rd, Oneroa, Waiheke Island
电话：+64 9 372 2222
不得不说，来新西兰之前，第一向往的不是蒂卡波湖、不是皇后镇、也不是库克山，而是怀赫科岛（Waiheke Island，也被称为激流岛）。在中国，这个小岛因为诗人顾城而闻名， “黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明”大家都耳熟能详，而诗人人生的最后几年就隐居在奥克兰的“世外桃源”怀赫科岛上。
诗人离去的第10年，我第一次读到他的诗句；第22年，我站在了怀赫科岛上他的故居前。顾城是上世纪80年代著名的朦胧诗人，与写出《致橡树》的舒婷齐名，有“南舒”、“北顾”的说法。1993年10月8日，诗人在怀赫科岛杀妻后、自缢于一棵大树之上，这就是震惊世界的“顾城事件”。
在我还是个文艺女生时，曾被顾城童话般的诗句深深打动，同时爱上的还有写了“面朝大海春暖花开”的海子，当然，我最爱的是他的冷门之作《亚洲铜》；当我成为文艺女青年的时候，知道顾城杀妻又自杀的故事，也知道了海子卧轨自杀的故事，诗人的宿命深深震撼了我，也令我无比惋惜。在国内，文化名人都有故居可以参观，鲁迅几十年前刻在桌上的“早”字都寻得到，可是顾城隐居在国人知之甚少的岛上，离开的原因又那么惨烈，不知道故居现今又是怎样的光景。尽管这样，当我终于有机会来到怀赫科岛，还是决定要祭拜一下这位曾经影响过我青春的诗人。
从怀赫科岛上的欧尼罗亚小村（Oneroa Village）出发，坐2路公交，摇摇晃晃45分钟下车、再走25分钟山路才能到达目的地。Google地图上的小蓝点和小红标完全重合，我们却傻了眼：面前一条分岔路，一边的邮箱上标示126和128，另一边的邮箱上写着122，所以124号是消失了么？还是诗人根本没住在Fairview 路上？想再查攻略，可是在这里手机都完全没有信号，只能硬着头皮找了。
两条岔路，都通向半山腰的房子，在茂密的树丛掩映下，根本看不到房子，只能听见隐约的孩童嬉闹声。有心走上去问问邻居，又怕太打扰，也许人家根本不知道什么中国的诗人，更不知道这房子里曾经发生过什么，要解释费一番功夫，可能还会给人家增加困扰——至少，少有中国人愿意住在发生过血案的房子旁边，尽管死者是位伟大的、写出了很多出色作品的中国诗人。
突然，我发现126号信箱后面的植物，是竹子。竹子不是新西兰的本土植物，也许诗人靠竹来表达思乡之情，我们找的应该没错了。果然，顺着竹林走，隐约看到一栋破旧的红房子，和巨大的标牌：私地禁入、请勿侵犯。疯长的藤蔓无人打理、遮天蔽日；白底黑字清晰明了，想来是有太多热爱诗人的朋友前来拜祭，影响了诗人的安宁。尽管看到网上攻略讲很多人爬上了诗人的露台看到了美丽的海景、甚至默念了诗人的诗句，但我还是仅仅停在牌子前，双手合十然后转身离开。对他最后的尊重，就是不要侵扰他最后的安宁。
我们没有原路返回，在另一条路线上竟看到了来时错过了的壮阔海景。我想，这就是诗人感谢我们的不打扰，赠予我们他日日在家中看到的风景，也算是圆满了我们的怀赫科岛一日度假游。很喜欢在网上看到的一句话：“他最后的行为，绝不能掩盖他的诗的光芒。”——关注他的诗，不去打探他的轶事，才是对他最好的热爱。
地址：124 Fairview Cres., Rocky Bay, Waiheke Island
来源：奥克兰旅游、活动与经济发展部中文网
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