位于南半球的新西兰由南北两大岛屿组成。南岛的北端，面临塔斯曼海，有一片占地2237公顷的国家公园，以茂密的原始丛林，绵延的金色海滩吸引着来自世界各地的“背包族”。

1998年圣诞节前夕已在新西兰求学半年的我，打点好行装，背上重约四十斤的“Backpack”（背包），踏上了艾贝·塔斯曼国家公园（Abel Tasman National Park）的步行之旅。

1942年，为了纪念荷兰探险家艾贝·塔斯曼登陆新西兰300周年，塔斯曼国家公园正式对公众开放。艾贝·塔斯曼被认为是第一位到达新西兰的欧洲人。公园西临浩瀚无垠的大海，东边则是绵延起伏、丛林密布的山脉。公园自南而北沿海岸线延伸着一条长约一百公里的小路，步行需四至五天的时间。

十二月二十三日下午，旅游汽车把我们从阳光小城尼尔森送到了塔斯曼国家公园的第一站：曼如考营地。

这里也是公路的尽头。一面巨大的指示牌，挡住了所有机动车辆、摩托车、自行车和狗的去路。（据说狗会吃鸟）。营地里搭满了帐篷，到处停着露营车。露营地的中心地带有一片建筑，设有公用的厨房、洗衣间、淋浴室及厕所。沙地上有供孩子们玩耍的秋千、滑梯及爬杆。

已近傍晚，有人在晾晒泳衣，有人在草坪上看书，有人则在厨房里忙碌，四下里静悄悄的，并无我想象中的那份喧闹。

我们的帐篷也支起来了，铺上睡垫、薄毯，往枕套里塞几件厚衣服，挂起一盏别致的“帐篷灯”，这小小的帐篷显得很温馨。

那种可以租用的“露营车”更舒服：有床榻、厨柜、冰箱、酒吧、盥洗池……，让人想起吉普赛人的“大篷车”。

不远的公路旁就是一望无际的大海！太阳已隐没到了远处的大片岛屿后，玫红色的余晖浸染了天际，一道透亮的光将天空分成两半，近处乌云压顶，苍苍茫茫。

一位老人坐在岩石上，凭海而望，一动不动，背影凝如一座雕塑。我飞身返回营地，取来相机时，太阳已褪尽最后一道红光，乌云统治了整个天空。

海水更加无力了，一浪一浪地向后退去，裸露出更多的沙滩和礁石。我迎着大海走去。待要靠近它时，它却忽然间肆虐起来，以巨大的浪头扑向我，大浪卷走脚下的泥沙，仿佛一只无形的手将我的身体向后推，我有些眩晕了。

第二天一大早，嬉闹在帐篷外的小鸟就将我叫醒。“莫道君行早”，更有早起的人们已经上路了。

新西兰可谓“步行者的乐园”。南北两岛，未发现过任何原生哺乳类动物，最早的动物便是千奇百怪的鸟类。

在丛林中徒步旅行，不用担心蛇、蜥蜴或者毒蜘蛛，更不用说威胁生命的猛兽，唯一给你小小骚扰的便是那无处不在的沙蝇。

一路走来，最常见的是一种新西兰特有的蕨类植物，造型独特而优雅，树干象天鹅美丽的脖颈，高高昂起，银色的树叶则象一片片轻盈的羽毛。

还有一种蔓生地面的苔藓类植物，如地毯般细密、柔软，并且干燥，奇妙的是，当你把一双泥足踩上去轻轻揉搓几下，立刻就会变得干干净净。

头顶参天的大树，脚踩松软的土地，鼻子里充塞着丛林里特有的草腥味，耳边是此起彼伏的鸟鸣和若有若无的大海的喧腾。

我感觉自己是行走在天与地之间，行走在有生命的万物之间，真想象惠特曼在《草叶集》中吟咏的那样“我要高唱我自己！”

也有并不轻松的时候。下坡虽不费力，但背负沉重的包袱，要控制身体的平衡，时间久了，双腿直打颤；上坡更不消说，背包变得石头样的沉，双脚对每一个坡度的上升都异常敏感。

我相信“Backpack”的设计者一定是位旅行家，每一根看似多余的拉带都是为了让背包紧紧地附于你的身体，使身体的每一个部分均匀受力。

水是最可宝贵的能量之源。公园里的指示牌提醒你泉水与露营地的自来水不可以直接饮用，必须经过煮沸或者净化。放上两片杀菌提纯的药片，经过至少半小时的沉淀，咕咚咚一杯下肚，你才会发现这水有股游泳池水的味道。

到达20号营地已是下午三点。阳光依旧灿烂，海水呈现出亮丽逼人的蓝绿色，金色的沙滩上贝壳闪烁。

换了泳衣躺在沙滩上，阳光充沛但不炙热，脚下海浪翻腾，犹如枕着波涛，不一会儿竟会沉沉睡去。（未完，待续）

（转载自：新西兰中旅喜洋洋假期cts-xyy)

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