在各种旅行手册里，圣巴巴拉城区有两个最被推崇的景点：圣巴巴拉法院（Santa Barbara County Courthouse）和圣巴巴拉教堂（Mission Santa Barbara）。位于城市最中心的圣巴巴拉法院，便是我们的首站。这座被建筑师Charles Willard Moore誉为“史上最伟大的西班牙殖民地复兴风格的建筑”，有着不同凡响的格局和气势。钟楼则这个建筑群最高的部分，登上钟楼，便将整座城市尽收眼底，南观沧海，北望高山。

于钟楼上眺望，城中罕有高楼，一片橙红色屋顶的房子连绵到山坡之上，一眼望去，错落有致，赏心悦目。这些房子虽说不上崭新，却也没有历经风霜的岁月感，大都被维护得很好，有如一位保养得当，有着成熟风韵的拉丁美女。圣巴巴拉法院另一个特别之处，在于它仍用于政府办公，但却又对世界各地慕名而来的游客免费开放，而这里的壁画室和花园每年还要出租给几百对新人举行婚礼。所以游客大有机会遇到一场或简单或隆重的婚礼。

第二站是圣巴巴拉教堂，不用走进去，只在外围走一圈，就能清楚感觉到，这座始建于1786年，几经重建的教堂，为整个圣巴巴拉的建筑奠定了基调。石砌双塔型的正楼，配上浅红色的立柱和屋顶，显得肃穆典雅又温柔。正楼侧面的长廊、橙瓦绿窗、白墙红栏，有种质朴的大气。侧院花园的花墙，却又映着拉丁风格中挡都挡不住的热情。质朴与热情，大概就是这座城市的性格。

来之前，圣巴巴拉的西班牙殖民风建筑于我并无太大的吸引力，而且很多人都说圣巴巴拉其实就是加州的一个富人区。富人区嘛，无非是院子更大，装修更繁复。但直到在城里闲逛后，才发现这种介绍里提到的“Mission Revival”风格，有种不动声色的古朴和细致，甚合我心。

比如El Paseo市场，是一个外国游客容易漏掉的地方。从正门走入，角落里拐个弯，走入中间的院子，依旧是简单的橙瓦绿窗白墙，配上几棵绿叶橙实的桔子树，有种大巧若拙般的别致。院子四周，皆是品酒的小店。和酒吧不同，这里没有喧哗的音乐，没有炫目的招牌，门前的小黑板上标着酒和价格，内敛得不动声色。

穿过小店间长长的巷子，不远处就是Casa de la Guerra历史博物馆，这是圣巴巴拉第五任执行官José Antonio de la Guerray Noriega从1828年开始居住的房子，被几近原貌的保留了下来。这里有种东方式的归田园居的古朴。在圣巴巴拉的街上再多走走，偶尔会有炫目的古董车驶过，提醒我这里确实住着不少富人。但总得来说，圣巴巴拉并不是很多人印象里的那种富人区，相反，这里街边的房子，精致但又非常节制，有种低调的情趣。

房前一棵树，墙上一盏灯，店旁的一排椅子和盆栽，在放置时似乎都考虑过构图的美观和画风的和谐，整个老城区都是这种风格。逛得越久就越确定，圣巴巴拉的审美观，很骄傲地停留在了至少一个世纪之前。就因为这骄傲，圣巴巴拉规定了外来公司和机构在建房时，也需要沿袭当地的建筑风格。这一规定，让圣巴巴拉作为一座风格纯粹的城市，在美国自由商业风潮里得以幸存下来。

旅游随笔作家——比尔·布莱森（Bill Bryson），在他那本《失落的大陆》（The Lost Continent）中乐此不疲地吐槽新兴商业是如何用千篇一律的购物中心毁掉美国各地的当地特色。但圣巴巴拉城中心的Paseo Neuvo的MALL，应该可以在他尖酸的刀子嘴下得以幸免。因为这里毕竟是严格的遵守圣巴巴拉的范式建起来的，和其他地方的MALL相比，大异其趣。如果不是招牌，谁能想到这栋楼里是大名鼎鼎的NORDSTROM百货？谁又能想到这些红砖白墙的巷弄和小楼居然是在一个购物中心里。

我们住的旅馆在郊外的一个小镇上，三星而已，平民价格。然而整个旅馆庭院里的一花一叶，一树一椅，一灯一窗，显然也是有过精心布置，绝不马虎。不得不感叹，这种审美情趣，已经渗透到圣巴巴拉当地人骨子里了。来过圣巴巴拉的人，大多也都知道这里的码头和海滩也很不错。码头上有老牌的海鲜小馆，站在栈道上能看清楚沿海大街整齐的棕榈树后的城市，还有远处的山脊。圣巴巴拉就在这里完整地铺呈开来，倚靠高山，面朝大海。更重要的是，山海之间的这座小城，伫立在奔往现代和未来的高速公路之外，停在了它最中意的那个年代。

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