撇去中式的禽类料理，曼哈顿最好吃的鸟类菜我觉得非le Coq Rico莫属了。这家位于Gramercy附近的餐厅，名字翻译过来The bristro of beautiful birds 美丽鸟儿的小酒馆，听上去就让人觉得亲切又有食欲。

Antoine Westermann是主厨也是老板。这位大厨最出名的事情莫过于将他在法国阿尔萨斯的餐厅，Le Buerehiesel，获得的米其林三星又还了回去。

理由很简单，“我不喜欢被评级束缚，我想要轻松的做料理”。在将Le Buerehiesel交给自己的儿子之后，Westermann去巴黎开了le Coq Rico，专门做禽类的菜式---他说，这是他一生最大的passion。

他的烤鸡是一大特色，是先将鸡浸在鸡汤里煮、再放在炉子上烤。

他把Le Coq Rico又带到纽约。在他的菜单上，禽类的品种从New Hampshire，Cornish到Plymouth Rock、Brune Landaise都有；按照业内的标准，鸡的生长时间一般是40天，而在Westermann餐厅的菜单上，鸡肉的时间都是90-130天不等。

去餐厅的时候，服务员也会有可能告诉你，你点的那种鸡今天没有，因为长得还不够好，还在乡间里散步呢。

我的最爱是这盘两人份的酿馅鸡，STUFFED BRUNE LANDAISE CHICKEN (FOR 2) $72。

鸡肉卷着肝和猪里脊肉，不论是鸡肉还是猪里脊都极其的多汁入味。因为是白肉，肝浓重的内脏香会让肉更加的丰腴，比黄油的作用还要大许多。

BRUNE LANDAISE这个品种是直到近两年才从法国引进到。因为生长的天数长，味道也会更浓郁。更何况这是一只活了110天的鸡呢。在肝和香料的衬托下甚至带着一些umami的感觉。

鸡皮的颜色有点像三黄鸡，有些脆劲和嚼劲。鸡皮上又明显的盐味，甚至有点点偏咸，但在我看来反而合理。

配菜是简单的炒菠菜和南瓜。菠菜格外的好吃，因为用了烤鸡油炒，有了肉香；酱汁是鸡汁和雷司令熬成的，咸鲜入味。一切的搭配都极其的homey、comforting，味道精致却没有任何用餐的压力。

如果喜欢吃些嫩肉，不如常尝尝THOMAS FARM SQUAB $42 烤雏鸟。

胸肉做成半熟，裹在酥皮里；腿是全熟肥嫩多汁。酱汁依旧很出彩，咸、鲜，量又正好，每一口肉沾一点，吃完沾完。

前菜里你需要尝尝这道酥皮鹅肝TERRINE EN CROÛTE OF DUCK FOIE GRAS $32。

纽约的餐厅不缺乏鹅肝的菜式，酥皮鹅肝却是不多的。这道菜是Westermann在法国自家餐厅的一道招牌，被他带到了纽约。鹅肝酱本身不是我吃到过最轻盈的，但调味却是绝对的上乘。

有着浓郁的苏玳酒香，咸鲜当中有着明显的回甜；酒冻层明显，也带着咸鲜味道。叠加在一起完全弥补掉了轻盈感方面的一点点瑕疵。

酥皮不如你想象的那么脆而掉渣，带着一些质朴的紧实感，倒也少了一份腻味。

一定要搭配点上一份蒸韭葱配荷兰酱，LEEKS VINAIGRETTE $ 16。韭葱的火候极好，在嘴里嫩脆，还能难得的尝到它本身的鲜甜味。

配的是醋汁和荷兰酱hollandaise sauce。这种用主要以蛋黄和橄榄油做成的酱汁，在醋汁的酸和韭菜的甜嫩中，增加了不少圆润和奶香。

Westermman的甜点也是我极其极其喜爱的。漂浮的小岛I'ILE FLOTTANTE $14是我来纽约之后常在寻找又很难找到的甜点。

在纽约传统巧克力蛋糕、芝士蛋糕和流行的各种fusion风味的甜点之间，这道老派的法式甜点的踪迹难寻，好吃的更是少极了。

蛋白霜是一个漂亮的球型，点缀着焦糖漂浮在带着香草籽的安哥拉奶酱上。酱汁看似浓厚，甜度却正好；香草的味道在奶香当中一点都没有淹没。

蛋白霜有一种既结实的泡沫的口感，并不是入口即化，而是需要你抿抿嘴，舌头稍稍用力才会将空气挤压出来；这种结实的轻盈配上带着一点点厚度的蛋奶酱的形成一种鲜明对比、却又殊途同归的口感。最后几颗焦糖和杏仁片嚼碎在嘴里，给出一些不同的层次。

另外一道是Westermann小时候最爱的甜品，所以用了自己的名字命名Westermman的夹心蛋糕WESTERMANN’S VACHERIN $14.：新鲜的草莓雪葩，配上奶油和烤脆了的蛋白饼。简单、清新，配着吃下去满嘴都是一股春天花园的香气。

这道甜品听着平凡，却胜在新鲜、质朴和经典。尤其是草莓雪葩里草莓的鲜甜微酸，是一般雪糕摊上极少能够尝到的。摆盘也是诚恳的漂亮，没有米其林餐厅星星点点的刻意点缀，摆的满而用心。好像妈妈做的甜品、生怕你吃少了一样。