如今，很多人要来新西兰旅游之前，都会去网上搜寻一些新西兰的攻略、游记看看，因为现在网络上什么旅游达人、写手、作家之类的太多了。

但是在17年前（那时候神马马蜂窝、穷游都还没出生呢）互联网还不算发达的时候，一些中旅员工（后来加入）就已经开始撰写新西兰的旅游游记了。

其中有一篇关于艾贝塔斯曼国家公园海滨徒步的游记还有幸被选中并刊登到了1999年6月的《旅行家》杂志上，今天就让我们翻开这本尘封了16年前的旅游杂志，细细品味下当年一位中国留学生在新西兰的旅游心得。

由于时间久远、所以图片网上选配，文字为原创内容，如需转载请著明出处

正文：位于南半球的新西兰由南北两大岛屿组成。南岛的北端，面临塔斯曼海，有一片占地2237公顷的国家公园，以茂密的原始丛林，绵延的金色海滩吸引着来自世界各地的“背包族”。

1998年圣诞节前夕已在新西兰求学半年的我，打点好行装，背上重约四十斤的“Backpack”（背包），踏上了艾贝·塔斯曼国家公园（Abel Tasman National Park）的步行之旅。

■曼如考营地

1942年，为了纪念荷兰探险家艾贝·塔斯曼登陆新西兰300周年，塔斯曼国家公园正式对公众开放。

艾贝·塔斯曼被认为是第一位到达新西兰的欧洲人。公园西临浩瀚无垠的大海，东边则是绵延起伏、丛林密布的山脉。公园自南而北沿海岸线延伸着一条长约一百公里的小路，步行需四至五天的时间。

十二月二十三日下午，旅游汽车把我们从阳光小城尼尔森送到了塔斯曼国家公园的第一站：曼如考营地。

这里也是公路的尽头。一面巨大的指示牌，挡住了所有机动车辆、摩托车、自行车和狗的去路。（据说狗会吃鸟）。

营地里搭满了帐篷，到处停着露营车。露营地的中心地带有一片建筑，设有公用的厨房、洗衣间、淋浴室及厕所。沙地上有供孩子们玩耍的秋千、滑梯及爬杆。

已近傍晚，有人在晾晒泳衣，有人在草坪上看书，有人则在厨房里忙碌，四下里静悄悄的，并无我想象中的那份喧闹。

我们的帐篷也支起来了，铺上睡垫、薄毯，往枕套里塞几件厚衣服，挂起一盏别致的“帐篷灯”，这小小的帐篷显得很温馨。

那种可以租用的“露营车”更舒服：有床榻、厨柜、冰箱、酒吧、盥洗池……，让人想起吉普赛人的“大篷车”。

■不远的公路旁就是一望无际的大海！

太阳已隐没到了远处的大片岛屿后，玫红色的余晖浸染了天际，一道透亮的光将天空分成两半，近处乌云压顶，苍苍茫茫。

一位老人坐在岩石上，凭海而望，一动不动，背影凝如一座雕塑。我飞身返回营地，取来相机时，太阳已褪尽最后一道红光，乌云统治了整个天空。

海水更加无力了，一浪一浪地向后退去，裸露出更多的沙滩和礁石。我迎着大海走去。待要靠近它时，它却忽然间肆虐起来，以巨大的浪头扑向我，大浪卷走脚下的泥沙，仿佛一只无形的手将我的身体向后推，我有些眩晕了。

■漫漫步行路

第二天一大早，嬉闹在帐篷外的小鸟就将我叫醒。“莫道君行早”，更有早起的人们已经上路了。

新西兰可谓“步行者的乐园”。南北两岛，未发现过任何原生哺乳类动物，最早的动物便是千奇百怪的鸟类。

在丛林中徒步旅行，不用担心蛇、蜥蜴或者毒蜘蛛，更不用说威胁生命的猛兽，唯一给你小小骚扰的便是那无处不在的沙蝇。

一路走来，最常见的是一种新西兰特有的蕨类植物，造型独特而优雅，树干象天鹅美丽的脖颈，高高昂起，银色的树叶则象一片片轻盈的羽毛。

还有一种蔓生地面的苔藓类植物，如地毯般细密、柔软，并且干燥，奇妙的是，当你把一双泥足踩上去轻轻揉搓几下，立刻就会变得干干净净。

头顶参天的大树，脚踩松软的土地，鼻子里充塞着丛林里特有的草腥味，耳边是此起彼伏的鸟鸣和若有若无的大海的喧腾。

我感觉自己是行走在天与地之间，行走在有生命的万物之间，真想象惠特曼在《草叶集》中吟咏的那样“我要高唱我自己！”

也有并不轻松的时候。下坡虽不费力，但背负沉重的包袱，要控制身体的平衡，时间久了，双腿直打颤；上坡更不消说，背包变得石头样的沉，双脚对每一个坡度的上升都异常敏感。

我相信“Backpack”的设计者一定是位旅行家，每一根看似多余的拉带都是为了让背包紧紧地附于你的身体，使身体的每一个部分均匀受力。

水是最可宝贵的能量之源。公园里的指示牌提醒你泉水与露营地的自来水不可以直接饮用，必须经过煮沸或者净化。放上两片杀菌提纯的药片，经过至少半小时的沉淀，咕咚咚一杯下肚，你才会发现这水有股游泳池水的味道。

到达20号营地已是下午三点。阳光依旧灿烂，海水呈现出亮丽逼人的蓝绿色，金色的沙滩上贝壳闪烁。

换了泳衣躺在沙滩上，阳光充沛但不炙热，脚下海浪翻腾，犹如枕着波涛，不一会儿竟会沉沉睡去。（未完，待续）

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