在几个月前的新西兰旅游展会上，我在午餐后休息时间认识了来自南地大区负责旅游推广的Carrick。“南部一定会有令你感兴趣的东西。”当知道我已经在新西兰生活两年，一边做摄影向导，同时以自由摄影师的身份四处旅行时，他这样建议。接着，Carrick给我讲起这个位于新西兰地图最南端，名为“Southland”的神奇之地。

现在回想起来，可能正是因为我们的谈话开始于这样的非正式场合，才会让接下来的内容令我产生浓厚的兴趣。Carrick是土生土长的南地人，他有着一张劳动人民的红脸膛，身材高大结实，说话的语速飞快，其中略带些苏格兰口音。Carrick在小城戈尔(Gore)位的农场中长大，尽管如今工作在城市，但依然位于这一地区。交谈过程中，他没有展示一张照片，但仅是口中描述的一切，已极具吸引力。想必只有长期生活，才能对一个地方有如此丰富的体验与细致洞察。养鹿人如何与这些聪明的家伙斗智斗勇、如何通过溪流的水速与漩涡发现鳟鱼的栖身之地、遍布树木化石的海滩企鹅何时归巢、哪个山谷的清晨景色最为上镜……这一切经他描述，就像寻常生活与诗意远方的结合体，美妙浪漫，又真实鲜活。“那里没有中奥塔哥湖区的名声和那么多的往来观光者，但有一种世间少有的缓慢与宁静，是只有在老电影里才能感受到的时光。”在交谈的结束，他如此总结。因为这次谈话，我决定在春季到来前的一段闲暇时光，前往这个被官方译为“南地大区”，简称“南地”的地方旅行。

这次旅行前，我就有机会接触到数位Southland的“本地人”——他们热情、超级健谈、对生活特别是美食充满热情是他们的共同特点，这也正是这一地区人民引以为傲的性格特征。公路旁所看到的南地宣传语——People first，显然包含着比这简单字面深刻许多的内涵。

走入当地人家里能对他们有更多些了解。我深信这点，所以在出发前预订了一个只有两间客房的B&B。Robin和Marion是这家名为Morton Villa的B&B主人，B&B位于一个普通社区中，50年代样式的双层房子外观寻常，与周围的民居没有任何区别。Robin是英国人，在新西兰与Marion相识结婚，20多年前他们迁往伦敦，并在那里生活多年，几年前才搬回Marion的家乡茵沃。经营B&B虽然只是他们打发退休时光的一个消遣，但能看出在其中花费的心思，从花园到每个房间中的细节，都透射出传统英式生活的考究与精致。“被本地最佳家庭款待，你很幸运。”刚一见面，他们就半开玩笑地这样说道，超过50年的婚龄应该是他们如此自信的最佳证明。我到的时候，因为已经开了几个小时车，又逛了半天，有些疲惫，加上下着雨，让初冬的室外格外昏暗阴冷。这样的时候，应该是最适合走进Morton Villa的客厅了。Robin已经把壁炉点燃有一阵子了，此时炉火烧得正旺，熊熊火焰让木柴发出动听的啪啪声，临近的地面被火光映红，室内的温暖与外面判若两季；Marion正在准备晚餐，烤箱中肉类与黄油混合散发出的香味，弥漫在整个房间里。

 “如果不介意，和我们一起吃晚餐吧。”Marion告诉我她正在做传统鸡肉派，并热情地邀我和他们一起用餐。我自然高兴地接受，并问她我可以帮忙做些什么。

“如果你也想喝一杯的话，不如和我一起去买酒。”Robin一边说，一边从厨房柜子中拿出一个不锈钢小桶。“我们习惯自备容器去购买新鲜酿造的啤酒。”他告诉我。

竟然可以喝到散装啤酒，我有些好奇它来自哪里，赶紧应下，开上车和Robin一同前往。出门没走不远，在一个路旁停着不少车的街角，Robin示意我停车。眼前这个宽大的建筑有些像库房，又有些像机械修理的车间，墙上圆形的酒标和大门上方的巨大啤酒杯标志向人们亮明身份。

推门进入，我首先看到正前方的巨大全套啤酒酿造装置——发酵桶、传送管道、控制阀门、控制面板上复杂的操控按钮，以及码放整齐的一桶桶成品啤酒。作为时常动手一试的精酿啤酒爱好者，见到这样的专业设备，我自然要膜拜一番，于是透过玻璃仔细观赏。

“全城酒吧中的鲜酿啤酒都来自这里，所以不如直接来喝。”玻璃旁的空间有一两张座位，此时有三个收工的Builder正围坐一起开怀畅饮，其中一个告诉我。他们指指从后边走出来的中年壮汉，告诉我那是这里的创始人Steve Nally。“他可能是新西兰最了解啤酒的人！”另一个人一边和他打招呼，一边向我介绍。80年代末，坎特伯雷大学化学专业毕业的Steve前往法国，在香槟省成为了一名职业橄榄球运动员，他说那是一段愉快的时光，不仅可以在赛程奔跑，还有无限量的香槟喝——因为大名鼎鼎的酩悦是球队的赞助商。痴迷于二氧化碳加酒精带来的愉悦感，又有化学专业相关背景，Steve似乎注定会成为一名酿造者，当结束运动生涯回到家乡后，他开始种植苹果树（传统新西兰Cider酒的原料）、烘烤大麦芽，并租下养牛牧场废弃的农舍，开始了这门生意。全部产自新西兰的精选原料加上富有创意的不同酿造配方，让这个精酿工厂只靠口口相传，便笼络了大批本地的啤酒爱好者。“这是个让人敬佩的小不点酿酒作坊，它浓缩了新一代新西兰精酿啤酒的进取精神与无穷创意”当啤酒作家Keith Stewart在其介绍精酿啤酒的专著《Complete Guide to NZ Beer》中给出如此评价，并为其Pitch Black和B.man Pilsner两款啤酒打了9和7的高分后，Invercargill Brewery开始受到更广泛关注，出现在越来越多新西兰其他地区的酒吧里和餐桌上。

“唯一的遗憾是关门太早了。”三个Builder喝完酒，起身离开前其中一个小声嘟囔了一句，他显然没有喝尽兴。啤酒工厂每周营业6天，晚上6点准时关门，想像酒吧那样在工作一天后在这儿喝个尽兴不太现实，此时距离关门还有10分钟，排队结账“外卖“的人一下多了起来，好几个看起来是下班后直奔这里，赶着将新鲜酿造的啤酒打回家。我闲聊的时候，Robin已经自己动手把啤酒灌满。我看到其他几个陆续进来的顾客也是这样操作，大家拿的各不相同，有的是古朴的土陶罐，有的是带压力胶塞的玻璃瓶，还有的是保温壶，房子的角落里有整齐码放的棕色1.5L塑料瓶，那是供没带容器顾客使用的。冰柜里包装花哨的成品适合远道而来的游客带走，按公升计价的散装酒则环保又经济，并且无比亲切，这让我恍然忆起在用塑料袋装青岛啤酒的遥远年代。大门左手边的散装啤酒区，被漆成黑板的墙上用粉笔写着各种啤酒的名字、工艺、酒精度、口味……在与其相对的下面各有接着不锈钢长管的两个龙头，把容器放在下方台面上，把管子插进去打开龙头，新鲜啤酒就会从连自后面工厂的酒桶中源源不断涌出。由于种类太多，当人们无从选择或者想尝试新品的时候，也会在这里试饮。Steve给了我一个小酒杯，一边介绍一边让我品尝，连续品了6、7种，Steven极力推荐的Pitch Black Stout对我来说过于浓烈，还是啤酒花味道稍浅，麦芽香味回味更浓厚的B.man Pilsner最对我的胃口，更让我高兴的是，Robin买的整整一桶，也正是这种。

再次回到Marion的餐桌上时，她亲手烹制的鸡肉派刚刚从烤箱中取出被摆上桌，餐刀切过，先能感到酥皮的层次，然后看到其中鸡肉浸在泛着油光的汁液中的诱人模样，盛到盘中后，我迫不及待地入口，鸡肉既软嫩又足够入味，西餐能将二者兼顾得如此恰到好处，在餐厅中也并不多见，这让我多少有些惊讶，于是不断夸赞Marion的厨艺，并诚恳地表明那发自内心，绝非通常时候出于礼貌的客套。除了主菜的鸡肉派，Marion还给我做了一份特别的配菜——奶酪卷。

“奶酪卷通常作为午餐，不过任何时候，它都适合招待远道而来的客人。”

正如她所说，奶酪卷只出现在我一个人的盘子里。白面包卷起奶酪并一起烤制，尽管做法简单，但这是一道非常传统的南部食物，以致一直以来，茵沃与临近的达尼丁还就其到底发源哪里而争论不休。之前来上述两地时，我按照本地媒体的评选，到过几家获评最佳奶酪卷的餐厅或咖啡馆品尝过，和眼前的比起来，似乎后者更美味可口些。看来确实如看过的一篇写奶酪卷的文章说所说：最好吃的奶酪卷都深藏民间，出自家庭的厨房。另外，无论鸡肉派还是奶酪卷，都和Robin买回的啤酒搭配极了（我甚至怀疑奶酪卷的美味与此有莫大关系），啤酒倒进杯子，浓郁的泡沫久久不散，和从啤酒厂的龙头中直接接出来的几乎一样，比尔森酿造技术造成的清爽口感，和鸡肉黄油奶酪类的浓郁厚重达成中和。下次啤酒作家进行评测的时候，如果搭配Marion的这两道菜，想必前者的评分会变得更高。

一杯Flat White搭配一份奶酪卷，是南地人们早餐或午餐的经典配置。

（部分图片来自网络）

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