Alexander McQueen传记电影即将上映

我的作品总带有一丝悲伤

但悲伤的背后是浪漫

导演: 安德鲁·海格
编剧: Chris Urch
主演: 杰克·奥康奈尔
类型: 传记
制片国家/地区: 英国

“每个人心中都有一座可以随心所欲、自在幻想的王国，光明乐观与黑暗悲观共存。我想我是一个容易伤感的人，我的作品总带有一丝悲伤，但悲伤的背后是浪漫。”

——Alexander McQueen

浪漫、黑暗、华丽、妖异出位、天马行空极具戏剧张力...这些都是 Alexander McQueen 的关键词。

你或许依旧在对着那条骷髅丝巾想念他

又或许

你仅仅是听过这个名字

Alexander McQueen，他是一位名副其实的鬼才设计师，一个品牌的传奇，更是一种颠覆时尚界的设计风格。

他被称为是“英国的时尚教父”

他的作品常以狂野的方式表达情感力量

华丽高贵而又令人敬畏

浪漫但又决绝

他那些充满创意的时装秀

被时尚界誉为“当今世上最吸引入胜的时装表演”

他总能将两极的元素融入一件作品之中，比如柔弱与强力、传统与现代、严谨与变化...他的设计无时无刻都在表达着英式定制剪裁的细致、法国高级时装工艺的精湛以及意大利手工制作的完美。

He died in 2001

This is one of the biggest regrets in fashion history.

在 2005 年，有一场“Alexander McQueen：Savage Beauty”展览在伦敦维多利亚阿尔伯特博物馆展开，展出的是 McQueen 从 1992 年毕业时的作品，到他去世前的 2010 秋冬系列。展览刚一开票便被抢购一空。不知道有没有看官去看过，那是一种足以震撼人心的美。

而在他离去的 8 年后

其个人传记纪录片的预告在近日释出

影片由 Jack O’Connell 领衔主演，回顾了 McQueen 时尚生涯中的无数经典瞬间，比如 2001 年春夏秀场的精神病院拘留室，又或是 2005 年春夏发布会上的国际象棋棋盘等等。

纪录片的制作公司表示，这部电影将会是 “ Alexander McQueen 非凡人生、事业和艺术的个人视角。” 并将采访一些他最亲近的朋友和家人，以及这位著名设计师的档案及其他令人兴奋的作品。

完整影片会在 4 月 22 日开幕的 Tribeca Film Festival 上迎来首映，而正式上映则要等到 6 月 8 日在伦敦的 Picturehouse Central 举行。

如果我前面所说能够让不太了解 McQueen 的你产生些兴趣，不妨来看看 McQueen 那些充满创作力的作品，看看他设计生涯的这些年里，是如何颠覆时尚界的。

You won't be disappointed.

1992 年圣马丁毕业系列

- Jack the Ripper Stalks his Victims -

McQueen 重现了 19 世纪

伦敦杀人狂残害贫民窟妓女的传闻

布料甚至还嵌入了受害者的头发，借悚然的时装回顾过去恐怖历史。

1995 年春夏成衣系列

-群鸟 -

McQueen 以 Alfred Hitchcock，1963 年的电影《The Birds》为灵感，创造了经典的飞鸟印花。据说燕子象征水手们的航行数，代表了勇气与男子气概。演绎了这件裙装的是腰围 18 英寸的 Mr. Pearl。

1995 年秋冬系列

- 高原强暴 -

“高原强暴”的秋冬系列

正如它的名字那般，冲击着人的意识

“包屁裤”、“毁坏的蕾丝裙”等撕裂设计

在尚不包容的时尚圈引起了巨大的争议

1996 年春夏成衣系列

- The Hunger -

McQueen 以吸血鬼电影《The Hunger》为灵感进行创作，将 Catherine Deneuve 和 David Bowie 的形象融入时装中。

以鲜红和黑色为主色调营造出血腥恐怖的氛围，模特们裸露着肮脏的躯体，顶着朋克发型，塑造出魅惑的吸血鬼形象。

1996 年秋冬系列

- 但丁 -

长着鹿角，头戴荆棘皇冠，抑或是枯黄的手骨贴近着脸颊，鱼贯而出的模特外表怪诞而张力十足。鬼魅，神秘，无不刺激着观者的视觉感受。

而 McQueen 对头饰的野心逐步出现，从此夸张的帽饰、犄角开始频现天桥。

1997 年 Givenchy 春夏高定

这作为 McQueen 入主 Givenchy 的首个高级定制系列，他古希腊作为灵感源泉，营造了一场异族派对。

1997 年春夏系列

- 贝尔默的玩偶 -

这场秀走在了水中，Kate Moss 在 2 英尺高、150 英尺长的巨型池子里涉水前行，超模 Debra Shaw 化身被束缚的奴隶。

模特被裹进完全不合身的夹克衫中

半透明薄膜里面还有着活生生的蝴蝶

1997 年 Givenchy 秋冬高定

McQueen 创造了属于他的 Givenchy 小黑裙

1997 年秋冬成衣系列

模特们化身热带雨林里的野兽

仿佛将人带进一片凶残的热带雨林中

1998 年 Givenchy 秋冬高定

McQueen 以美人鱼为灵感

为 Givenchy 缔造了属于他风格的优雅

1998 年春夏成衣系列

- 无题 -

这场秀中诞生了被载入史册的脊椎胸衣

其中最特别的地方在于秀场中突如其来的一场雨

因此也被称为“The Golden Shower”

1998 年秋冬系列

- 贞德 -

雨化成了火，秀场上燃起了熊熊燃烧的火焰，全身包裹着红色流苏裙的模特 Annabelle Neilson 扮演圣女贞德置身于红色火海中，仿佛是在燃烧生命。

模特们睁着血红的双眼

在极致的红与黑中表达着歇斯底里的愤怒

这个系列堪称 McQueen 时尚界的里程碑

1999 年春夏系列

- No.13 -

这个系列以“天鹅之死”而为世人所孰知

超模 Shalom Harlow 身穿素白伞裙颤颤巍巍旋转着自舞台下方升起，T 台两侧的喷涂机往她身上不断喷洒黑色与黄色两种颜料。

Shalom Harlow犹如一只天鹅

绝望无助却高贵至死

工艺和科技

暴力和浪漫相结合

诞生出一条独一无二的喷墨彩裙

1999 年秋冬系列

- 全景 -

雨与火之后

雪成了这场秀的主角

McQueen 以 1980 年电影《闪灵》为灵感

秀场上空飘下鹅毛细雪

模特犹如化身来自雪域的外星来客

在造型更进一步突出了未来感

2000 年春夏系列

- 眼睛 -

这个系列秀场寒光林立

一排排整齐的锐刺犹如沼泽中的荆棘

模特则踩着刀尖在空中起舞

2000 年秋冬系列

- Eshu -

McQueen 以古老非洲神话为灵感，在代表着死亡与不幸的“伊舒”身上投入分裂的灵感。

2001 年春夏成衣系列

- VOSS -

这场秀颠覆了所有人对秀场的认知

模特们被关在巨大的玻璃密室中，由 Kate Moss 为首的模特们在密室中歇斯底里地“嚎叫”着，牡蛎壳裙摆、鲜红的载玻片长裙、尖锐的树枝颈饰配合着模特们狰狞的面孔，使不安充斥着整个秀场。

McQueen 在玻璃密室中还使用了美国概念摄影艺术家 Joel Peter Witkin 于 1983 年创作的作品《疗养院》，模特谢幕后场中央玻璃盒子骤然倒下、分崩离析，蛾虫四散，肥胖的女人倚在牛角椅上，仿若复活的油画。

2001 年秋冬系列

- 旋转木马 -

这场秀是 McQueen 在伦敦的绝唱

他以 1988 年上映的恐怖电影《灵异入侵》为灵感来源。让模特们纷纷画上夸张的小丑妆，整个系列的黑色幽默令人不禁毛骨悚然。

2002 年春夏系列

- 旋转公牛舞步 -

这一年，McQueen 脱离了 Givenchy

专注于自己的个人品牌上

2002 年秋冬系列

- 奇思妙想 -

这个系列来到了法国大革命期间的一所监狱里，McQueen 试图通过这一系列探索“关押”的概念。

2003 年春夏系列

- IRERE -

这季的灵感来自亚马逊印第安人的故事

他用极其鲜艳的的裙摆、夸张的烟熏妆表达自己固有的暗黑风格。

当著名的“牡蛎裙Oyster”出现时，场景又切换成茫茫大洋中的一场海难，由数百层丝绸与纱线堆砌而成的蛋糕裙，描画了海难少女被淹死的场景。

在这个系列里

McQueen 还表达了人类对环境的破环和思考

2003 年秋冬系列

- 扫描仪 -

秀场天桥被冰雪覆盖

这一系列中融入了许多东方文化

借以表达切身的苦难之旅对于感知文化的重要性

压轴造型中

模特穿着紧身皮质衣裤

乘着夸张的刺绣长袍，犹如火焰般降落天桥

2004 年春夏系列

- 挣脱 -

2004 年秋冬系列

这一系列

McQueen 宣告：

“去除繁复舞台，聚焦纯粹设计”

设计出了一系列实用、优雅、简单的现代剪裁单品

2005 年春夏系列

- 游戏而已 -

这一季，McQueen 从《哈利波特与魔法石》中获得灵感，将秀场布置成巨大的魔法棋盘，模特们化身不同的角色，在对弈中竞争输赢。

2006 年秋冬系列

- 卡洛登的寡妇 -

浪漫的苏格兰风格是这季的主题

蕾丝长裙、苏格兰粗话呢元素贯穿全场，鸟巢、羽翼、鹿角等装饰也无处不在。

而最令人念念不忘的则是谢幕时秀场中央出现的 Kate Moss 全息影像，虚无缥缈婉如梦境，仿若有着无限哀伤。

2007 年春夏系列

- 萨拉班德舞曲 -

McQueen 在 2007 年春夏中

又恢复了他原有的戏剧性

诡谲的发型，苍白的面孔

将精致优雅的爱德华时代宫廷风格尽展无遗

2007 年秋冬系列

- 纪念 1962 年的萨勒姆的伊丽莎白·豪 -

McQueen 以“女巫复活”为灵感

开始将触角延伸到冷僻的异教徒和巫术界

2008 年春夏系列

- La Dame Blue -

2008 春夏的秀有些特别的意义

McQueen 与帽子设计师 Philip Treacy 合作

演绎了一场“帽子大秀”

只为纪念挚友 Isabella Blow

2008 年秋冬系列

- 住在树上的女孩 -

2008 年秋冬系列中有一个关于一颗超过 600 年的老榆树的故事，故事中的女孩们头发被拉扯成枯草状，头顶着嶙峋树枝从幻想中走出来。

为了向伊丽莎白二世致敬，还融入了英国皇室色彩，华美而不失异国情调。

2009 年春夏系列

- 自然差异·非自然选择 -

这次

McQueen 再一次回到了环保的问题上

他说他想的是达尔文的“适者生存”的进化论

还有工业化对自然界的破坏

2009 年秋冬系列

- 丰饶角 -

McQueen 在 2009 年秋冬的系列

完全已经可以和高定所媲美

这也是当时争议性十足的一个系列

争论一直围绕在模特们犹如 sex-doll 般的嘴唇

以及有些看起来在痛苦炫耀的丑陋的服装上

2010 春夏系列

- 柏拉图的亚特兰蒂斯 -

这一系列，McQueen 抛出了关于人类最终将回归于大海的大胆设想，海底异界成为了设计灵感，模特成为了未来的“两栖动物”。

而这也是 McQueen 生前最后一次现身的秀场上

2010 年秋冬系列成为了 McQueen 的遗作

作品尚未完成

他便已经自杀身亡了

我已经无路可退，我会带你去那些你认为是天方夜谭的旅程。

——Alexander McQueen

那么

看到最后的你

是否感受到了 McQueen 所想表达的话语？