蒙特利尔三大平民美食全攻略,加拿大旅游局微信公众号文章

在山的那边，海的那边的加拿大，有我们美丽善良的同胞，他们在加拿大工作，生活，学习的同时，还带给我们最真实的加拿大。下面热烈欢迎“海马老爸”为我们带来蒙特利尔三大平民美食全攻略（此处应有掌声....), 话不多说，好戏开场！

巴黎是全世界最多人说法语的城市，这事实毋庸置疑。那么，全球第二大的法语城市是哪一个？不是在法国，甚至不在欧洲大陆境內….. 蒙特利尔(Montreal，香港人称为“满地可”)，这个位于加拿大东岸魁北克省(Quebec)南部的城市，四百万人口中绝大多数操着一口法文，是法国境外最大的法语城市。

虽然是在加拿大境內，走在蒙特利尔街头，举目所见、耳中听闻，卻让你错一位置身欧陆国家。随处可见的尖塔教堂；街角露天咖啡座咖啡香阵阵飘香；低矮的房舍或蓝或粉，每幢都精细地雕琢过；扭开收音机，轻柔的香颂音乐(chanson)在高亢嘶吼美国的流行歌曲间显得温柔雅致。

就算是饮食，这城市人们的味蕾也带点法兰西人的挑剔。就连街边百姓每天造访的食肆也各具特色。海马老爸为你寻访蒙特利尔三大平民美食，请听我一一道来

蒙特利尔熏肉

什么样餐馆里的食物之美味，让知名歌手席琳·狄翁(Celine Dion)喜爱到必须拥有它？原本就拥有餐饮连锁店Nickels的席琳·狄翁，在2012年入股这家号称蒙特利尔第一餐馆的Schwartz Deli，终结了其八十年来家族经营的模式。

由犹太人创立于1928年的Schwartz Deli其实只卖一种食物：烟熏肉。遵循八十年的古法秘方，天天新鲜烹制，让这家餐馆永远川流不息，随时处于客满排队状态。菜单上虽然有牛肉、鸡肉、欧式肉肠以及火鸡口味，80%的顾客都是冲着烟熏牛肉而来。放眼望去，每个人桌上盘中都是清一色的白吐司对切，中间夹着红通通的牛肉片。可別小看这肉片 – 经过十个小时腌制烟熏后，切成2mm的薄片，层层堆叠，搭配些微的芥末醬，入口既松软又绵密，独特的肉汁风味伴随吐司在齿缝间起舞…… 如果再来根又咸又酸的醃黄瓜或是醃甜椒，味道的纷呈以及口感的多样一次性被满足。

这也解释了虽然装潢颇为平实，但餐馆里长长的墙壁上挂满各国媒体的报道，名人签名以及各时期画家以这家餐厅为主角的画作，就可以看出这绝对是一家可以跻身名人堂等级的餐厅。

百吉饼

蒙特利尔人一直以来都为自己城市里的百吉饼（Bagel）感到自豪，认为世界上除了纽约之外，沒有任何地方百吉饼的味道能和蒙特利尔的平起平坐。如果你真的吃到了这里的百吉饼，一定会同意这样骄傲的论点。一样的圈状面包，外观略显崩塌，虽然不若欧美烘焙店里出品的百吉饼那样浑圆饱满，但张嘴咬下，外层稍微硬脆，内层面包柔软却嚼劲十足，多嚼几口，甜味自然渗出，令人欲罢不能

Fairmont Bagel是蒙特利尔百吉饼的代表。创立于1919年，创办人Isadore Shlafman落腳这个城市，手工揉制，并用炭火烤制面团，同样的制作流程一转眼就坚持了近100年，目前是家族第三代经营，店面坐落在 Avenue Fairmont Ouest上，两层楼的砖造建筑仍然是70年前从旧址搬过来的模样。

从外观看，落地窗堆满一袋袋，一层层的百吉饼，被误以为是个百吉饼工厂也一点都不冤枉。推门入店，只能用“百吉饼墙”来形容，整间屋子都堆满了包好的百吉饼，沿着百吉饼墙的小道转个弯，柜台就躲在墙的尽头。柜台后面就是糅制面团和烤制百吉饼的大炉。柜台小姐扬着阳光般的笑颜 “ 今天想吃点什么口味的？罂粟花籽和芝麻是我们的招牌；想吃甜的不妨来个巧克力或者是肉桂口味，大蒜或者是洋葱口味更适合想吃咸味的人”。

虽然Fairmont Bagel是24小时营业，全年无休，但是可惜的是这家百吉饼店并没有。如果想坐下來悠闲地享用蒙特利尔有的百吉饼，那就得前往另一家与Fairmont Bagel齐名的St-Viateur Bagel啦。

来自波兰的移民Mr. Myer Lewkowicz 在1957年开立了第一家St-Viateur Bagel。50多年一路走来，目前已有4家百吉饼烘焙店，以及3家附设座位的餐厅(Café)。

海马老爸这天来到Mont-Royal路上的St-Viateur Bagel & Café，餐厅外墙上大大的卡通百吉饼浮雕远远向我招手。进入餐厅，熙熙攘攘的人声伴随隐隐的百吉饼香气。柜台后方就是烘焙坊，年轻师傅在一端揉着面团，另一头的烘烤师傅手持长长木杆，一边翻弄炉火中的百吉饼，一边将烤好的百吉饼拨至一旁的存放槽，热腾腾的百吉饼咕噜噜顺着滑梯滚下，再有另一位师傅收拾装袋或上架贩卖。

因为是餐厅，菜单上除了百吉饼三明治，还另有沙拉、甜品以及各式冷热饮，选择颇为多样。点了三明治套餐，附餐可选择汤或沙拉。传统三明治(Traditionel)上桌了，百吉饼上涂了一公分厚的奶油起司酱(cream cheese)，紫洋葱少许，层层放了好几片厚实的烟熏鲑鱼片，上面再淋上酸豆 -- 独特的百吉饼口感，烟熏鲑鱼大海的咸味再混入浓厚的起司奶为，舌尖的触感既柔顺又Q弹，味道既奔放又淳朴，才咬一口，就忍不住叫好。

另一份是欧姆蛋三明治(A La Coque Deluxe)。风格虽然不如鲑鱼三明治那般澎湃，但走的是田园风 – 近3公分厚的欧姆蛋搭配烤火腿片，夹入番茄和生菜，再淋上意大利青酱... 所有的食材在口中相遇，味道清新的仿佛赤脚走在两旁长满橄榄树的意大利乡间小路。

吃完主食，如果你的胃里尚有空间，不妨点份水果杯(Fruit Salad)，眼睛享受玻璃杯內黄绿红的混搭色泽，口中咀嚼着微酸的水果，为这顿百吉饼大餐画下完美的句点。

普丁

提到“普丁”(Poutine)，也许你不知道这是何方神圣，但是说到“肉汁芝士薯条”你应该不会陌生。上世纪50年代，普丁在加拿大东岸的魁北克省诞生。到底哪一个地方才是其真正发源地，众说纷纭，已经无法考证；但绝对可以确认的是普汀已经成为加拿大的名小吃，走到北美国家任一個角落，甚至在麦当劳，都可以享用到这种吃时热腾腾、吃后肥滋滋的“暗黑系”小吃。

说是暗黑小吃一点也不为过 – 炸得酥脆的金黄色薯条，小指头大小的干酪块(cheese curds)，淋上牛肉酱汁(brown gravy)，这三位一体已经是热量满载；近年来的普丁更是加上各式配料，比如鸡肉、鲑鱼、火腿、香肠、甚至牛肝酱或是松露，口味之丰富、热量之破表，百家争鸣已不足以形容这道加拿大“国菜”。

到蒙特利尔吃普丁，全市90%的居民一定不约而同的指向Poutine La Banquise。成立于1968年，原本只是家售卖热狗和薯条的小吃店，80年代一个改为专卖普丁的念头扭转了这家餐厅的命运。时至今日，已经发展出超过30种口味，将La Banquise和蒙特利尔的普汀画上等号，一点也不为过。

从外观来看，亮黄色的墙壁、橘蓝两色的窗棚，让 La Banquise 显得青春洋溢。走进餐馆，墙壁上的涂鸦、落地玻璃上满满的手写字跡，红砖墙和天花板狰狞的树枝混搭得很是和谐。

即便是下午四点钟，餐厅里依然高朋满座。座中大多是年轻人，也有独自前来的中年夫妇，或携带幼儿的一家子。

菜单在手，口味多样实在难以选择，只好求救于服务生。略为丰满的辣妹推荐了La T-Rex以及L’Asterix – 前者果然是肉食主义者的天堂，薯条间散落着意式腊肠，培根，牛肉和热狗；后者则堆叠了蘑菇，熏肉，胡椒酱，最后再淋上酸奶。两盘椭圆形普丁端上桌，倒吸了一口凉气，这还只是小份，隔壁邻桌年轻男孩面前则是大份餐点，食物高高堆叠，小山版隆起。

深呼一口气，举起叉子向食物进攻。薯条香脆、乳酪Q软，酱汁把所有配料融为一体，口中彷彿交响乐团演奏这进行曲：这会儿蘑菇的香气冲出，那会儿香肠的肉汁喷射......马铃薯和奶酪如定锤音鼓，在所有出色的配料背后源源不绝触动停不下的食欲......热量的罪恶感和大啖美食带来的愉悦感此起彼落，是感官和理智交战不停的一顿飨宴。