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（文章图片除地图外均为作者拍摄 ）
Icefields Parkway, 众所周知的冰原大道，也是班夫（Banff）通往贾斯珀(Jasper) 国家公园的必经之路。住在卡尔加里这不到两年时间里，我数次徜徉在这条美不胜收的大路上，无论春夏秋冬，每次总有不一样的收获和感悟。
Icefields Parkway上有超过20个可以停车下来徒步和探索的景点，而我多次拜访， 竟无一次能完全走遍，想来也是略有遗憾。无妨，留点遗憾也好， 给下一次旅程留一点念想，毕竟前人说过，对待旅行要“永远充满热忱，永远热泪盈眶”。我决定用相机和笔记录下我在这条路上的见闻，希望能够让看这篇游记的大家对这条路上的风物稍有了解。
起始
我们的起点是卡尔加里，因为是需要当天往返的旅程，因此终点并未定的很远——终点是Columbia Icefield哥伦比亚冰川，依然在Banff国家公园境内。
每一次我们都选在天亮前出发，偶尔进山途中遇到美好的朝阳，“红日东升气势豪，霞光初染翠山袍”，是好预兆。
很快我们进入班夫国家公园，车里的我们此时也度过了清晨那段极易困倦的时段，全部提起十二分的精神，有说有笑的捕捉路上一切鲜活的的景色。
当车进入露易丝湖地段时，就要时刻注意着做好进入冰原大道的准备。车开过露易丝湖路段后，会看到一个分叉口（如地图所示），其中一条指示牌上有标明“93A”的分支，就是进入冰原大道的入口。
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第一站：Herbert Lake
进入了Icefields Parkway的第一站你会遇到Herbert Lake。运气好天气好的时候（晴朗无风），Herbert Lake就像一面镜子，蓝天白云群山苍松皆收纳其中，真实与虚幻交相呼应。我和我先生第一次路过这里时，就被这镜花水月的“幻像”所吸引。也因为这样，我先生每次又叫她“镜面湖”。每一次来访，我们都会为她做特意的停留，但遗憾的是不是每一次都有运气能看到湖面清明的倒影。
“镜花水月” Herbert Lake
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第二站：Crowfoot Glacier
过了Herbert Lake，途中会遇到Waputik Icefield和Mosquito Creek，因为未曾深入探索，这些地方暂且不做详细介绍。接着，我们进入了Icefields Parkway的第二，第三站———Crowfoot Glacier和Bow Lake，两个地方相距不远，我先从Crowfoot Glacier开始说。
Crowfoot Glacier，乌鸦脚冰川，因其形状像乌鸦脚而得名，坐落在Crowfoot Mountain的东北方向。它脚下的流水冬天被白雪覆盖，夏秋则呈现美丽的翡翠绿。到达上面的冰川有一条略微难走的徒步道，去过的朋友表示非常值得探险一次。
因全球变暖的影响，乌鸦脚的脚趾以肉眼可见的速度不断消融。书上记载的图片显示，十几年前乌鸦脚冰川呈现的还是三只脚趾的样子。2015年我们第一次拜访时，乌鸦的脚趾依然还保有两个半。后来的多次探访，我们每次都发现它身上在发生着令人担忧的变化。2017年秋天，我们最后一次拜访时，忧虑的发现乌鸦的脚趾只剩下了两只。短短数年变化如此，令人黯然神伤。也许十几年后，乌鸦脚冰川将彻底消融，成了传说。而我们的后代再没我们这样的好运能亲眼见证它的风姿。
冬夏不一样的Crowfoot Glacier
第三站：Bow Lake
Bow Lake,弓湖，南面Bow Summitt（是整个Banff公园的至高点），东面Waputik Range，西面Dolomite Pass，是由她之上的冰川Bow Glacier融雪形成的，同时这里也是贯穿整个国家公园和卡尔加里的弓河Bow River的主源泉冰川。这里也有一条徒步道能够直达Bow Glacier。
个人觉得夏日的弓湖虽然色彩鲜明，却不若春秋季节富有灵气。春秋之时，山上有雪，湖面还未结冰，湖水的蓝里透着澄澈的光，可以清晰看到湖底的枯木和石子，犹如一汪深情的眼眸，你看，眼眸里还有皑皑雪山的身影。面对这样的眼睛，任谁都会心动。
第四站：Peyto Lake
继续前进，很快到达第四站———Peyto Lake，这也是这一程里我最喜欢的地方，没有之一。 不同的季节湖水呈现不同的颜色，夏日的松石色，晚秋的宝石蓝和冬日纯粹的雪白。 想要到达Peyto Lake，需先把车停在停车场，然后徒步上山一段距离。上山共有两条路，一条平缓但路线偏长，需穿越一大片松林。一条偏陡但路程较近，也是需在一小段松林里行走的。个人觉得两条路各有意趣，但如果时间有限，还是第二条路更为推荐。这段距离个人认为在冬天走更有意思，虽然路面湿滑不好前进，但穿梭在在林海雪原里的感觉很是怡人，落雪成白，静谧无声。走到最上方后便到达一个小的观景台，Peyto Lake尽收眼底。这里是真的安静，尤其冬日，游人变少，没了喧哗，只剩风声呼啸。犹如小说中那沉睡在无数大师杰作里在天空下安息的玛丽亚，Peyto Lake安歇在上帝鬼斧神工的杰作——琼山峻岭的怀抱里，在天之苍穹的注目中，慰藉着游人旅途之苦，引来游人无限惊叹。
值得一提的是，这里也是整条Icefields Parkway的至高点，停车的地方海拔在三千公尺以上，Peyto Lake尽头的Peyto Glacier也是弓河辅源头冰川之一。
偶遇：Waterfowl Lake
Peyto Lake以她的美貌试图挽留我们，但前方的召唤让我们无法停下脚步。离开Peyto Lake，中途偶遇Waterfowl Lake。与其他貌美的大湖相比，Waterfowl Lake更像一个不太显眼的文静姑娘。她就静静在那里，你若因为她而流连于此，她微微回眸一笑，水波荡漾，便让你心中安逸无比，嘴角也不自觉跟着上扬。
第五站：Mistaya Canyon
接下来，我们到达旅途的第五站——Mistaya Canyon。
与拜访Peyto Lake要一路向上不同，要拜访这里，首先需一路向下，深入峡谷。这段距离并不太远，小路在春夏时不难徒步，而冬季再来就需要做好防滑的准备了。
Mistaya Canyon的形成源于上游Mistaya River湍急水流的长期侵蚀和扭转。游人向下步行的过程即可听到水流撞击石头发出的洪亮歌声。与前面两个湖泊的文静不同，这里景色旖旎壮阔，流水侵蚀形成的岩石纹络层层叠叠，蜿蜒而行，来者无不感叹自然的奇巧神作，石头如此坚硬塑造的曲线却透着软糯的温柔。一路向前，眼前豁然开朗，河水从远方滚滚而来，向前可见远方巍峨的雪山，向后可见峡谷里奔腾的流水。天气晴好时，在开阔地的石头上可以静坐一会儿，侧耳倾听，便又能从这咆哮里分辨出来自水的其他种千言万语了。
这里的水色春秋是冰川一样的蓝色，夏天由于融雪和夹带的冰川泥，河水会呈现淡奶油一样的白色。
冬日峡谷里表层的水凝结起来，安静清冷，内里，通过源源不断的水声依然可以感知水那蓬勃的生命与活力。这里也是一处观看冰瀑和冰凌的好地方，只是对住在卡尔加里的人来说，路途稍微远了一些。
第六站：Big Bend viewpoint
告别Mistaya Canyon,继续前进，山势变得险峻，途中路过很多有意思但永远记不住名字的地方（原谅我吧），比如有一处河滩，在人类开山修路之前，山中的动物会聚集于此饮水，也因此因降低警惕而丧生于捕食者之口，骨骸散落河岸，这片河滩也因而得了类似于“骸骨河”这样的名字。
穿过这片河滩，公路盘旋直上，海拔又开始升高，等到达这条盘旋路一个类似顶端的地方时，千万要留意一处易被错过的观景点，名字是Big Bend viewpoint。
从这里你可以俯瞰下面的公路和远处两座交叠的雪山。长途跋涉至此，略有疲惫的我们决定在这里小憩一下。
目的地：Columbia Icefield
休整之后我们继续前行，最终到达此行的目的地----Columbia Icefield，哥伦比亚冰川。
我极爱冬季的这里。夏季的冰原太过喧嚣（游客众多），也由于气候温暖融雪融冰的缘故，夏季的冰原像花了妆的演员，显得并不那么干净和威严。冬季虽然中心关门，也没有冰原车可以载你上冰原一遛。但当气温降低，积雪变厚，寒风凛冽，碧空如洗之时，Columbia Icefield才开始显现出他们真实的面目。那一刻突然发现自己所有的语言的苍白，现在动笔这一刻我也没有办法确切的使用赞美词来修饰他们。这片冰原犹如冰与雪的史诗，气势浩荡。一路上的景色虽然让人心动，却唯有他给人一种来自造物主的极强的压迫感，想要让你对他俯首而拜，因这一刻你终于意识到人类在自然界是如此的渺小，如此的不值一提。
可是就像前面的乌鸦脚冰川Crowfoot Glacier一样，哥伦比亚冰川同样明显的受到全球变暖的影响。每一年来看他，即使是在冬季，也能凭着肉眼观察到不断后退的雪线。同行的大叔也无不遗憾的感慨，十几年前他来这里时看到的雪量跟现在的雪量根本无法相提并论，可能终有一天如此大规模的冰原也要彻底消融了。有形之物终将消逝，大概就是这样吧。
能在有生之年邂逅你，真是我的荣幸。
最后一站：Weeping Wall
至此，这一天精彩却略疲惫的旅程快要结束了。在回程的时候，还有最后一处易被轻易错过的观景点,Weeping Wall。在这里，你面前是整面的山壁，壁上点缀着娟娟水流。冬天来临时，山壁上的水凝结成冰，也有不一样的感觉。
结束
过了这里，这一天的旅程算是结束了，我知道如果不选择回程，而是继续前进。来到贾斯珀之后会有更加美好的事物等待着，但时间的流逝太过残酷，已不容我在一天内再迈出继续前进探索的脚步。回程的路途变得很快，疲惫并快乐着，也并没有太多依依不舍，我知道所有留下的遗憾，终将成为下一次再相聚的缘由和起始。既然未来注定回来，又再说什么不舍得与不情愿呢？她们总在这里，就期待着下一次更美好的相聚吧。
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